Монтаж ворот из профнастила с калиткой - наиболее простой и экономически выгодный вариант. Профилированный лист весьма популярен у дачников и владельцев частных домов. Причин тому несколько: этот материал имеет приемлемую для потребителя цену, его можно легко разрезать на полотна требуемой величины и закрепить на деревянном или металлическом основании.
Так выглядят ворота из профнастила со встроенной калиткой
Владельцы частных домов желают не только защитить свою территорию от проникновения посторонних лиц, но и сделать ее эстетически привлекательной. Эти задачи проще всего выполнить с помощью устройства забора и ворот из профнастила. Строительство первого редко вызывает затруднения, но с монтажом въездной группы неизбежно возникает ряд вопросов. В числе первых - выбор типа ворот.
Существует два варианта устройства калитки:
- Справа или слева от ворот.
- Непосредственно в одной из створок ворот.
В первом случае для монтажа калитки потребуется установить дополнительную опору. Второй вариант выгоден тем, что для устройства въездной группы достаточно 2 (а не 3) столбов, существенно сокращаются трудовые и финансовые затраты.
Оригинальный дизайн и оформление кованными элементами ворот из профнастила с калиткой
внутри створки - наиболее удобное решение для конструкции с автоматизированной системой управления въездной группой. Перед началом строительства ограждения для своего участка требуется определиться с типом ворот. Возможны следующие варианты монтажа створок:
- подъемные.
Любой из перечисленных типов конструкций можно оснастить системой автоматизированного управления.Первый вариант наиболее популярен благодаря простоте и дешевизне своего устройства. Несмотря на выбранный тип ворот, на этапе планирования предстоящих работ понадобится выяснить для себя следующие моменты:
Забор может быть выстроен с использованием деревянных, металлических или кирпичных опорных стоек. У каждого из этих материалов есть свои преимущества. Так, дерево выгодно тем, что к нему наиболее легко . В работе с понадобятся сварочный аппарат и навыки работы с ним. надежны и эстетически привлекательны, но требуют солидных финансовых и трудовых затрат.
Схема с размерами каркаса ворот из профнастила с калиткой
Забор с такими опорами выглядит презентабельно, но на его возведение понадобится значительно больше времени, чем в случае с или металлическими опорами. Для того чтобы сделать ворота неприступными для посторонних, нужно исключить возможность открытия створок с внешней стороны ограды.
Это требование актуально не только для откатных и автоматизированных, но и для распашных ворот. Крайне важно правильно выбрать марку профилированного листа. Если этот материал будет тонким, в процессе эксплуатации на нем неизбежно останутся вмятины и царапины, что снизит эстетическую привлекательность конструкции.
Выбор и расчет материалов для устройства ворот
Монтаж ворот из профнастила своими руками наиболее прост с использованием в качестве опор металлических труб или деревянного бруса. , толщина стенки - не менее 2 мм.
Для того чтобы деревянные столбы были надежными и долговечными, следует выбирать брус 15Х15 см или 20Х20 см. Древесину в обязательном порядке обрабатывают огнебиозащитным составом, а металл - антикоррозийным.
Забор будет максимально устойчивым, если правильно рассчитать шаг установки опор и выбрать их нужное сечение. Для участков со сложным рельефом расстояние между опорами не должно превышать 2-х м. Для ровных территорий без уклона и перепадов высот можно увеличить интервал до 3-х или 3,5 м. Для того чтобы узнать требуемое количество опор, периметр участка делят на величину оптимального в конкретном случае шага между опорами.
Вариант конструкции ворот с калиткой из профнастила
Длину труб вычисляют исходя из того, что опора на треть должна быть погружена в грунт. Надземная часть должна включать выбранную высоту ворот и зазор между ними и почвой. Так, если владелец дома желает выстроить забор высотой 2 м, ему потребуются трубы или брус длиной 2,7-2,8 м. При выборе профилированного листа нужно обратить внимание на его марку. Их несколько:
- «Н» (несущий);
- «НС» (несуще-стеновой);
- «С» (стеновой).
Материал марок «Н» и «НС» за счет своей толщины обладает более высокой прочностью. Поэтому он сможет выдержать большую нагрузку. Но в выборе материала для этот параметр не является определяющим. Поэтому не имеет смысла переплачивать за несущий или несуще-стеновой профлист. Достаточно остановить свой выбор на марках «С8», «С10» или «С20».
Важно учесть и габариты ворот и калитки.
Полотно профнастила должно выступать за пределы каркаса створки на 10-12 см. Оптимальная высота волны металлического листа составляет 2-2,5 см. Производители выпускают профлист длиной 12 м. Заказывая материал в магазине или на складе, рекомендуется указывать размер требуемых для строительства забора и ворот из профнастила своими руками полотен.
Вырезать их будут из стандартных 12-тиметровых листов. Чтобы не переплачивать за ненужные остатки этого дорогостоящего материала, рекомендуется выбрать площадь створок, кратную 12. Во время закупок материалов не стоит забывать о том, что для фиксации профлиста потребуются саморезы и металлические петли.
Стандартный вариант забора в сумме с воротами и калиткой на границе участка перед небольшим загородным домом проще всего построить из профилированной трубы и профнастила. Лучше всего с подобной работой справится профессиональный сварщик или слесарь, но для человека, имеющего хоть небольшой практический опыт слесарно- сварочных работ, изготовление ворот и калиток из профнастила по силам сделать собственными руками и даже без посторонней помощи.
Какой вариант ворот с калиткой выбрать
Схем построения такой конструкции, как ворота из профнастила своими руками, существует не так много, как может показаться на первый взгляд. Из большинства возможных вариантов в практике частного домостроения используются три схемы ворот с калиткой, проверенные временем и многолетним пользованием:
- Приставная конструкция калитки из профнастила. К двум столбам с навесными створками из профнастила добавляют третий столб- опору, на котором вывешивается рамная конструкция калитки;
- Более сложный в изготовлении вариант со встроенной калиткой в створку ворот. Чаще всего он используется в ситуациях, когда места под приставную калитку из профнастила просто не хватает;
- Очень необычный вариант складных ворот из профнастила с калиткой. Такую схему можно применить в случаях, когда места в проезде не хватает даже для открытия створок рамных ворот.
К сведению! Самыми красивыми получатся ворота из профнастила синего или темно-красного цвета, установленные на столбах-опорах из красного кирпича.
Такая конструкция обойдется дороже из-за покупки дополнительной пары сотен облицовочного кирпича и оплаты услуг каменщика по выкладке трех столбчатых опор, но внешний вид таких ворот с калиткой из профнастила не идет ни в какое сравнение с другими вариантами,даже с учетом использования декоративных элементов. Такие ворота и калитки из профнастила фото получаются на порядок привлекательнее и красивее.
Кроме красивого внешнего вида, такие кирпичные столбы способны принять на себя львиную долю нагрузки, особенно в период сильных ветров или интенсивных косых дождей.
Из каких материалов делать ворота с калиткой
Конструкция ворот из профнастила в 90 случаях из 100 изготавливается из стандартной профилированной трубы квадратного и прямоугольного сечения. Для вертикальных стоек- опор применяется стальной трубчатый профиль квадратного сечения 80х80 мм, для изготовления каркаса створок и внутренних перемычек, в зависимости от размаха распашных половинок, берут профиль 60х20 мм, для калиток — более легкую трубу прямоугольного профиля 40х20 мм.
В качестве облицовочного материала применяется профнастил, стеновой или универсальный, марок «НС », «Н » или «С », с толщиной материала 0,5 мм. Чтобы усилить декоративные качества облицовки ворот и калитки у собственного дома, при обшивке каркаса створок устанавливают профнастил с цветным полимерным покрытием, для дачного участка или загородного домика лучше подойдет оцинкованный материал.
Кроме профнастила и профилированной трубы, потребуется крепеж - саморезы или заклепочные «пистоны», гаражные петли и засов, стопоры-фиксаторы створок. Если материал под изготовление приобретается из разряда бывшего в употреблении, потребуется щетка- насадка с бронзовой щетиной и фосфатный преобразователь ржавчины.
Кроме материала, потребуется сварочный инвертор или углекислотный полуавтомат, болгарка, рулетка и стальная слесарная линейка, шуруповерт с комплектом насадок под саморез или головка для монтажа и опрессовки заклепок.
Делаем своими руками ворота из профнастила с калиткой
Общим вопросом, одинаково важным для любых воротных схем, является обустройство фундамента под вертикальные опоры. Чаще всего установка ворот и калитки из профнастила ограничивается сверлением скважин с установкой и бетонированием стальных трубчатых профилей по предварительно выполненной разметке и выравниванию. Для ворот и калитки из профнастила шириной до 2,5 м такой привязки столбов к грунту вполне достаточно для обеспечения устойчивости. Длинномерные конструкции специалисты рекомендуют усилить ленточным фундаментом или выкладкой кирпича.
Если трубы обложить кирпичной кладкой, то общей жесткости основания и вертикальных опор будет достаточно для установки более тяжелых или более высоких ворот. Зачастую к подобной схеме прибегают в качестве задела на перспективу, когда простые ворота и калитка из профнастила будут заменены на более тяжелые и изящные кованые створки.
Перегнуть палку в вопросе усиления фундамента невозможно, хотя, по сути, это дополнительные потери денег и времени. Более критичной бывает ситуация, когда после сборки ворот и калитки, даже с облицовкой из легкого профнастила, жесткости и устойчивости основания не хватает. В этом случае приходится делать «палубу» — наращивание бетонного ленточного фундамента при готовых воротах. Для этого:
- Между столбами опор вырывается траншея глубиной и шириной в 30 см;
- На дно траншеи отсыпается слой гравия и песка;
- Между стальными столбами укладывается и приваривается четыре- шесть прутков арматуры, после чего перемычка заливается высокомарочным бетоном.
На период до недели, пока идет затвердевание материала, створки необходимо разгрузить домкратом или любой другой подпоркой.
Совет! Вместо железобетонной перемычки, можно уложить стальную балку таврового сечения шириной 150- 200 мм.
Изготовление каркаса створок ворот
Изготовление каркаса створок чаще всего выполняется свариванием предварительно вырезанных заготовок, выложенных на подготовленной ровной площадке, застеленной стальным листом или тротуарной плиткой.
Наиболее удачным проектом ворот с приставной калиткой и облицовкой из уголка можно назвать вариант, приведенный на фото.
Отличительной особенностью данного проекта ворот из профнастила является достаточно грамотное применение разгружающих диагональных поперечин. Их использование позволяет на 60% разгрузить нижнюю горизонтальную планку каркаса. Кроме того, по длине диагонали достаточно просто контролировать прямой угол и симметричность будущих створок.
Самым сложным этапом считается выравнивание отдельных отрезков профиля в виде правильного прямоугольника. Из-за больших размеров сторон — 2500х1800 мм, отрегулировать положение отрезков профилированной трубы так, чтобы получить идеально точный прямой угол, очень сложно. Поэтому углы в раме будущего полотна ворот вымеряют слесарным или столярным уголком, и контролируют величину диагонали.
После выравнивания положения каркас будущих двух ворот с калиткой сваривают точками, устанавливают подкосы и две центральные стойки, как показано на фото. В таком виде каркас переносят к установленным столбам ворот и вывешивают на подставке в проеме между опорами. После разметки положения гаражных навесов верхние части приваривают к раме, нижние - к столбам. Не меняя положения каркаса, выполненные сварочные точки проваривают полноценными швами. По периметру, с внутренней стороны профилей каркаса, сваркой или саморезами крепят трубу 40х20, на которую в дальнейшем будут крепиться листы профнастила. Далее каркас ворот разрезается на две равные створки, и можно переходить к облицовке листами профнастила.
Каркас калитки изготавливается по аналогичной схеме, но с некоторым упрощением. Чтобы получить максимально точную форму прямоугольника дверей, вырезанные отрезки профиля собирают на сбитом из досок деревянном кондукторе. Отрезки профилированной трубы крепятся по сторонам кондуктора и свариваются в прямоугольную раму. Аналогичным способом определяется местоположение навесов и диагональных распорок. Обе створки и каркас калитки перед укладкой листов профнастила окрашиваются грунтовкой и алкидной эмалью.
Нашиваем профнастил на ворота и калитку
Укладка профнастила на каркас ворот начинается с разметки обрезания листов материала по требуемому размеру. Профнастил лучше резать ножницами по металлу, но при этом деформируется ступенчатый профиль материала, который приходится постоянно выравнивать.
При расчете потребного количества листов профнастила необходимо учитывать расход на перехлест в одну или несколько волн, и подобрать такой размер, чтобы на краях рамы находились впадины, а не гребни. Поэтому, чем меньше и уже волна профнастила, тем проще крепить материал, особенно на узкой раме калитки.
Крепление выполняется через одну волну во впадинах профнастила. Наиболее распространенным является крепеж кровельными саморезами или заклепками. Соединение заклепками обходится дороже, но качество крепежа заметно выше.
Альтернативный вариант ворот с калиткой
Если жизненного пространства на въезде не хватает для полноценного обустройства распашных ворот с приставной калиткой, последнюю можно изготовить простым переносом каркаса в плоскость створки.
В этом случае потребуется сменить схему усиления каркаса створки ворот поперечными горизонтальными распорками.
В зависимости от того, как удобнее пользоваться дверью калитки, дверной проем может быть смещен к столбу или к центру ворот. После разметки рама калитки крепится к раме створки боковыми поперечинами. Петли для дверей калитки, в отличие от крепления створок к столбам, наваривают с внутренней стороны воротной конструкции. После сварки каркасов ворот и калитки остается зашить плоскость листами профнастила.
Чтобы лицевая поверхность калитки не выделялась на фоне створки ворот, необходимо подобрать или вырезать фрагмент профнастила, совпадающий по форме и линии профиля с основной облицовкой. Крепеж такого профнастила рекомендуется первоначально выполнять с помощью потаенных болтовых соединений, а после окончательного выравнивания крепить саморезами или заклепками.
Если места под установку стандартных распашных конструкций с калиткой не хватает, как вариант, можно использовать систему секционных ворот.
Конструкция калитки не отличается от приставной версии, тогда как створка ворот выполняется по складывающейся схеме из трех панелей, соединенных дверными навесами. В сложенном состоянии такие ворота практически не выступают за габариты ограждения участка.
Заключение
Из всех возможных вариантов ворот с калиткой каркасная конструкция из профнастила получается наиболее дешевой и простой в изготовлении. При этом средний срок службы материала облицовки и каркаса не уступает дорогим кованым и панельным конструкциям. Чтобы придать поверхности профнастила более респектабельный вид, можно использовать недорогие накладные имитации кованых узоров и декора. Даже в этом случае профнастил обойдется дешевле настоящей ковки и литья.
Всем домовладельцам приходится решать вопрос об ограждении участка и оформлении удобного входа-въезда на участок для домочадцев и гостей. Требования к калитке и воротам – долговечность, красота, удобство в эксплуатации, надежная защита от непрошеных посетителей и посторонних взглядов.Один из самых популярных и простых в исполнении вариантов – ворота с калиткой из профнастила.
Профилированный металлический лист имеет много достоинств:
- эстетичность – большой выбор цветов и рисунков позволяет подобрать материал, подходящий к общему стилю оформления дома и участка; даже однотонное покрытие металла выглядит очень стильно; имитация под натуральный камень или кирпич придаст калиткеочень престижный вид; встречаются и более эксклюзивные рисунки –цветы, растения, пейзажи, картины;
- устойчивость к коррозии – современное пластиковое покрытие на долгие годы защитит металл от ржавления;
- прочность;
- невысокая стоимость;
- простота монтажа конструкций из гофрированного металла.
Типы конструкций из профлиста
Калитка из профнастила может быть расположена рядом или находиться отдельно от ворот. Калитки, встроенные в створку ворот, уже не встречаются из-за невысокой эстетичности.
Конструкция калиток и ворот может быть разной:
- простой прямоугольный каркас с горизонтальными, косыми, перекрещенными перемычками; может быть украшен сверху или снизу сварной декоративной решеткой;
- каркас сложной оригинальной конструкции из кованого металла на фоне профнастила.
При высоком заборе над калиткой высотой более двух метров может быть установлена поперечная перекладина, также обшитая профлистом; может быть установлен небольшой навес, защищающий входящего от снега и дождя в момент открывания замка. Опорные стойки могут быть металлическими или выложены из кирпича в зависимости от общего дизайна ограждения.
По способу открывания калитки традиционно делают распашными, иногда встречаются и откатные с автоматическим открыванием.
Варианты ворот из профнастила дают еще больший простор для дизайнерского творчества: откатные и распашные, с коваными элементами, со вставками из поликарбоната и древесины.
Самая простая распашная калитка для забора своими руками, доступная даже начинающему домашнему мастеру, имеет простую конструкцию прямоугольной формы с металлическими опорами. Ниже описаны ее изготовление и монтаж.
Подготовительные этапы
Перед тем, как сделать калитку из профнастила своими руками, следует продумать последовательность действий и подготовиться.
Первый этап подготовки – определение размеров калитки. Высота дверцы зависит от высоты забора, но обычно не превышает два метра (два метра десять сантиметров, если в семье есть высокорослые мужчины). Если забор очень высокий, то калитку не делают на всю высоту забора, а над дверцей делают перемычки из стального профиля и зашивают профлистом. Ширину проема обычно делают метр-метр десять сантиметров – такая ширина позволяет пройти на участок с крупными сумками в руках или занести мебель. Большая ширина калитки требует более тяжелой и прочной рамы с дополнительными перемычками; не очень удобна для открывания; есть вероятность перекоса дверцы в процессе эксплуатации.
Вторым этапом следует продумать конструкцию дверцы и опорных стоек и начертить схему с размерами.
Третий этап подготовки – подготовить материалы и инструменты.
Материалы и инструменты
Для изготовления калитки из профнастила своими руками потребуются следующие материалы:
- профнастил с полимерным покрытием (из акрила, поливинилхлорида, полиэстера, полиуретана);рекомендуемая толщина 0,6-0,9 мм; высота волны обычно бывает небольшая – порядка 10 мм;
- кровельныесаморезы с резиновый шайбой, окрашенные под цвет листа;
- стальные трубы размерами не менее 80х80 мм для опорных столбов, для небольшой калитки без ворот можно взять трубу размером 60х60 мм;с толщиной стенки не менее 3 мм; трубу можно заменить конструкцией из двух сваренных в форме трубы П-образных швеллеров;
- стальные трубы размером 40х40 мм или 60х40 мм для каркаса калитки;
- антикоррозионную грунтовку;
- краску для наружных работ, стойкую к атмосферным воздействиям;
- петли;
- замок;
- щебень, песок, цемент для раствора;
- гравий или щебень средней фракции;
- электроды.
Перечень инструментов:
- сварочный аппарат. Можно воспользоваться услугами сварщика – но для усадьбы лучше приобрести аппарат и научиться выполнять нехитрые работы самому. Цена аппарата за годы эксплуатации окупится с лихвой, ведь работа сварщика стоит недешево. Для домашнего мастера достаточно иметь инверторный сварочный аппарат со сварочным током 160-200 А;
- угловая шлифмашинка (болгарка) с кругами для резки и шлифовки металла;
- дрель и шуруповерт – для сверления отверстий и закручивания саморезов;
- строительная рулетка, металлическая линейка, уровень, строительный угольник, отвес, мел, чертилка;
- струбцины – необходимы при сборке каркаса, при установке петель и замка;
- садовый бур диаметром 250-300 мм – для выбуривания ямы под опорные стойки;
- бетономешалка или строительный миксер и емкость для перемешивания бетона;
- совковая лопата – для загрузки сыпучих материалов в бетономешалку или для ручного перемешивания бетона;
- штыковая и совковая лопаты – для выкапывания ямы, если нет возможности воспользоваться буром; яма, выкопанная вручную, будет иметь неровные края – это увеличит расход бетона;
- лом – пригодится при выкапывании котлованов под столбы для разбивки плотной породы.
Пошаговая технология установки
Распашная калитка из профнастила – самая маленькая и простая конструкция ограждения, с ее изготовлением можно справиться своими силами, даже если Вы новичок с небольшим опытом сварщика.
Обустройство фундамента
Перед заливкой фундамента под стойки необходимо разметить центры будущих ям на одной линии с забором с помощью шнура. Затем необходимо выкопать или пробурить ямы под стойки. Глубина бетонного основания должна быть не менее глубины промерзания грунта, что в средней полосе составляет 1200 мм. На дно ямы насыпается песок и утрамбовывается. Толщина песчаной подушки в утрамбованном состоянии составляет 100 мм песка, сверху насыпается 200 мм щебня мелкой фракции или гравия и также утрамбовывается. Итого глубина ямы должна составлять не менее 1200 +100+200=1500 мм.
Заглубляемая часть стоек составляет 1200 мм, поэтому заготовки отрезаются на 1200 мм длиннее требуемой высоты.
К нижней части металлических опор для устойчивости желательно приварить квадрат из стального листа толщиной не менее 4 мм и 1-2 перемычки из уголка или трубы на расстоянии 300 и 800 мм от нижнего края опор. Нижнюю часть стоек необходимо обработать битумной мастикой на высоты 1300 мм. Перед заливкой края ямы устилают слоем рубероида – это позволяет отделить бетон от земли, сохранить в нем влагу в процессе созревания и обеспечивает необходимую прочность готового бетона.
Установка столбов
Столбы устанавливают в скважину или яму на расстояние, равное ширине калитки плюс 5-10 мм (это зазоры между калиткой и столбами), заливают бетоном, тщательно выравнивают в вертикальной плоскости и в плоскости забора и с соблюдением точного расстояния между створками с помощью строительного уровня и закрепляют в таком положениис помощью распорок. Если яма от бура и узкая, можно расклинить стойки в яме с помощью крупных камней. Иногда приваривают временные распорки из арматуры и поперечную перекладину вверху, которые после схватывания бетона обрезают и места приварки зачищают. Готовый бетон аккуратно протыкают ломом или арматурой – чтобы внутри бетона не образовывались воздушные пузыри. Желательно заполнить бетоном и внутреннюю поверхность трубы.
Заливка бетоном наберет прочность через 10-15 дней в зависимости от температуры окружающего воздуха. Раньше окончания этого срока проводить работы по монтажу дверцы калитки не следует – иначе в дальнейшем калитку поведет. Первые дни поверхность бетона необходимо увлажнять.
Бетон для фундамента применяется марок М150(В10) или М200(В15). Состав бетона на приведен в таблице:
При замене цемента марки 400 на 300 его количество следует увеличить на треть; при замене на марку 500 количество цемента можно немного уменьшить и учитывать тот факт, что бетон будет застывать несколько быстрее.
Каркас калитки
Установка забора и ворот может проводиться одновременно с установкой калитки или в другое время. При одновременной установке всех элементов ограждения их легче выставить на одной линии.
При резке металла и сварке можно травмироваться, поэтому нельзя приступать к работе без спецодежды и средств защиты: костюма (для сварочных работ обязателен брезентовый костюм), специальных перчаток и брезентовых рукавиц, защитных очков (для сварочных работ – темных), ботинок.
Перед сваркой следует отрезать нужные куски труб для каркаса. Длина основных труб по периметру каркаса равна длине и ширине калитки, срезы выполняются под углом 45°. Трубы перемычек каркаса режутся под углом 90°. Заусенцы на срезах следует зачистить, ржавчину – ошлифовать. Это улучшит качество шва.
Сварочные работы выполняются на ровной горизонтальной поверхности. Если нет подходящего стола, то работу можно выполнить, расположив трубы на ровной площадке (возле дома обычно имеется вымощенная плиткой или забетонированная площадка подходящего размера).Под трубы необходимо подложить одинаковые подкладки, например, из бруса. Затем выровнять поверхность так, чтобы расположенные на них детали каркаса лежали строго горизонтально. В идеале стоит отрезать лист ОСБ с размерами, на 50 мм превышающими длину и ширину рамы калитки, и закрепить на нем струбцинами трубы. Если листа ОСБ под рукой нет, то детали каркаса соединяют между собой струбцинами. Затем следует проверить правильность углов и расположения деталей, и только затем приступить к сварке. Сначала раму точечно прихватывают по углам, затем проверяют углы и диагонали – они должны быть одинаковые. Это значит, что трубы относительно друг друга легли правильно. Затем проваривают стыки сплошным швом с одной стороны.
Металл при сварке испытывает сильное термическое расширение, поэтому после каждой операции необходимо контролировать правильность углов, линейные размеры деталей, расположение деталей относительно друг друга. Проводить сварку желательно с перерывами, чтобы швы успевали остывать и каркас не «повело».
После сварки одной стороны каркаса дают швам остыть, переворачивают каркас, снимают струбцины и проваривают вторую сторону каркаса. Дают швам остыть и сошлифовывают выступающую часть. Швы после покраски по возможности должны быть не видны.Затем монтируют поперечины – так называемые ребра жесткости. Они могут быть расположены горизонтально, наискось, перекрещиваться – все зависит от размера калитки и предпочтений мастера. Порядок приварки поперечин аналогичен порядку при сварке рамы: отрезают куски трубы нужной длины, при необходимости срезают уголки, зачищают, закрепляют струбцинами, прихватывают точечной сваркой, приваривают, зачищают швы. Легче сваривать трубы большей толщины, поэтому рекомендуется покупать трубы с толщиной стенки не менее 3 мм.
Видео
Установка каркаса
Установка каркаса производится с помощью цилиндрических стальных петель. Вес калитки из профнастила невелик, и для ее установки достаточно использовать две или три петли диаметром 30 мм, при более крупных и тяжелых калитках используют усиленные петли с опорными площадками из листа толщиной не менее 4 мм.Расстояние между крайними петлями должно быть примерно на 400-500 мм меньше, чем высота калитки (т.е. расстояние от верха и низа калитки до петли составит 200-250 мм). Петли на столбы можно приварить и до и после установки.
Для приварки петель подгоняем створки к стойкам, выставляем их с помощью клиньев и прокладки-подпорки из бруса внизу калитки. Зазор между рамой и стойками составляет по 2,5-5 мм с обеих сторон. Сначала прикладывают и прихватывают точечной сваркой к опорам верхнюю петлю, затем ее проваривают. Затем прихватывают верхнюю петлю к каркасу калитки. Дальше в том же порядке прихватывают нижнюю петлю, проверяют правильность навески каркаса, приваривают петли, дают им остыть, удаляют подставку и клинышки. На опорах проверяют высоту, при необходимости подрезают, заваривают отверстие сверху трубы листом металла нужного размера.
На калитку можно установить задвижку или замок с ключом. Замок желателен врезной – он надежней при открывании калитки наружу. Перед врезкой замка измеряют его размеры. Затем определяют место размещения на калитке, на боковой поверхности трубы размечают место, где нужно сделать прорезь, и прорезают болгаркой с маленьким диском отверстие для замка с двух сторон трубы. Чтобы закрыть замок от попадания осадков и от взлома, сваривают кожух и приваривают к трубе каркаса. Затем в отверстие в трубе вставляется замок, размечаются точки для крепления саморезов, замочного цилиндрового механизма, оси ручки (если будет выбран замок с ручкой), высверливаются отверстия в кожухе насквозь. Затем дверца закрывается, размечается место для планки замка на опоре, сверлятся отверстия под саморезы. Затем замок снимают.
Перед обшивкой профнастилом каркас ошкуривают, обрабатывают антикоррозионной грунтовкой, покрывают двумя слоями краски для наружных работ, стойкой к атмосферным воздействиям.
Обшивка профлистом проводится в предпоследнюю очередь. Профлист накладывается на раму таким образом, чтобы углубленная часть волны легла на раму со стороны замка,определяются размерылиста и размеры вырезов под петли. Затем лист режется с помощью болгарки, вырезается места под петли, высверливается место для цилиндра и оси ручки замка.
Край листа необходимо обработать напильником, чтобы не было заусенцев, обработать антикоррозионным составом и покрыть краской. В противном случае именно с этих мест начнется коррозия листа.
Лист прикручивается цветными кровельными саморезами с резиновыми шайбами в нижнюю часть волны к трубам каркаса, перед вкручиванием саморезов желательно просверлить дрелью отверстия.В последнюю очередь устанавливается замок и планка замка, при желании – ручка, задвижка. Все – калитка готова
Используя пошаговую инструкцию, изложенную в этой статье, даже неопытный домашний мастер может своими руками изготовить и установить популярную и стильную калитку из профнастила. Не стоит бояться браться за работу самостоятельно – дорогу осилит идущий. Удачи Вам в ваших начинаниях!
Глухой забор нужен чтобы оградить и защитить частную территорию земельного или дачного участка. Естественно, ограждение должно иметь вход. Сначала достаточно было калитки, потом потребовались ворота для экипажа, а в последствие для машины.
Металлические ворота и калитка обеспечат вход/въезд во двор и гарантируют безопасность для жителей дома. Раньше железные ворота обшивали листовым металлом 3-5 мм, в современных условиях популярен профнастил.
По способу открывания все типы ворот из метала/дерева можно разделить на две группы: распашные и откатные.
По типу устройства калитки: встроенная (внутри) и отдельно стоящая (рядом).
Можно купить готовые ворота из профлиста, заказать изготовление по размерам или сделать самому. Подробно рассмотрим последний вариант – самодельные ворота, как дешёвый и доступный вариант.
Поскольку распашные, являются более простой в изготовлении конструкцией, опишем, как сделать распашные ворота из профнастила своими силами. Прочностные и эстетические свойства профлиста, а также соотношение «цена/качество» позволяют говорить о целесообразности такого выбора облицовки. Что касается калитки, то опишем два варианта устройства.
Ворота из профнастила своими руками –
пошаговая инструкция
Поэтапная технология изготовления конструкции с отдельной калиткой.
1 этап – размеры ворот из профнастила с калиткой и без
Отметим, что установка распашных ворот предполагает учет планировки территории участка/двора.
Ширина ворот из профнастила
Ширину проема для ворот определяют исходя из ширины автомобиля (включая зеркала) плюс один метр дополнительно, на запас.
Также учитывается ширина опорных столбов (колон). При способе установки ворот с отдельно стоящей калиткой будет три столба. Кроме этого, нужно учесть величину зазоров между опорными столбами и рамой каркаса. А также размер зазора между створками распашных ворот с учетом параметров фурнитуры.
- Оптимальная ширина проема для ворот составляет 4500-5000 мм.
- Стандартная ширина калитки из профнастила составляет 1200 мм.
Совет. Поскольку, одним листом на створку не обойдешься, целесообразно рассчитывать ширину створки исходя из ширины листа профнастила.
В таблице показана зависимость ширины створки ворот от ширины профлиста.
Материал подготовлен для сайта www.сайт
Высота ворот из профнастила
Высота распашных ворот из профлиста составляет 2200-2500 мм. Это объясняется стандартной длиной листа профнастила – 2 000 мм. Хотя завод-изготовитель может предложить любую длину с дискретностью 50 мм.
Кроме этого учитывается зазор снизу (между створками ворот и землей), который необходим, чтобы обеспечить функционирование ворот при образовании наледи и высоком снежном покрове. Зазор под воротами составляет 150-300 мм.
На высоту ворот влияет наличие декоративных элементов сверху. Например, использование ковки, позволяет увеличить высоту ворот из профнастила и декоративно украсить конструкцию, в результате чего въездная группа выглядит более респектабельно.
Совет. Если зазор от земли кажется слишком большим, можно установить снизу ворот съемную планку, которую нужно снимать в начале зимы.
2 этап – Чертеж ворот из профнастила
Схема или чертеж распашных ворот необходим для упрощения расчета количества материала и оценки жесткости конструкции.
Два способа сделать распашные ворота:
- с одной большой створкой (одностворчатые) . Недостатком способа можно считать то, что нужно много места для маневра ворот, а также их большую парусность. Уменьшение парусности за счет дополнительных деталей каркаса приводит к увеличению нагрузки на петли, что в свою очередь приводит к перекосу створки. Этот способ годится только для ворот с небольшой шириной проема или для устройства калитки;
- с двумя створками (двухстворчатые) . Исключаются все описанные выше недостатки, но возрастает стоимость изготовления за счет добавления петель и элементов каркаса. Возможно устройство с одинаковыми или с разными по ширине створками. У двустворчатых распашных ворот есть преимущество, они более устойчивы к ветровой нагрузке.
Схема распашных ворот из профнастила должна содержать:
- общую ширину проема. Понадобится в случае необходимости сделать маневр – при увеличении зазоров или изменении размеров фурнитуры;
- ширину каждой створки;
- количество, ширину стоек и глубину укапывания стоек;
- конфигурацию каркаса с указанием ширины составляющих его элементов;
- месторасположение и ширину калитки. Это важный аспект. Изготовление калитки из профнастила одновременно с каркасом для ворот позволит сократить срок реализации проекта. А если калитка расположена внутри каркаса ворот, чертеж позволит учесть место ее расположения при разметке и нарезке заготовок;
- место установки петель;
- место и способ установки замка;
- место расположения внутреннего фиксатора двери (вертикального шпингалета).
На чертеж ворот из профнастила наносится в обязательном порядке элементы усиления каркаса. Именно визуализация будущих ворот, позволяет понять, какой из элементов использовать и определить место его установки с учетом ветровой нагрузки.
Способы усилить ворота из профнастила:
1. наварить уголок для жесткости.
Такой способ подходит, если ширина створок незначительная (до 1 500 мм, каждая). Уголок может быть сплошным (косынка) или в виде угловой перемычки (распорка). Чем шире уголок или чем ближе к центру установлена перемычка, тем жестче будет каркас ворот.
2. сделать раму внутри каркаса или над ним.
В первом случае заготовки меньшего сечения помещается в ячейки каркаса, и прихватываются сваркой с шагом в 200-300 мм.
Сплошной шов не допускается, чтобы исключить деформацию металла вследствие нагревания (чтобы не повело и не покрутило).
Во втором, труба меньшего сечения наваривается над основным каркасом. На рисунке показан вид сверху такого усиления.
3. установить поперечные или диагональные перемычки.
Здесь важно правильно устанавливать перемычки. Если калитка из профнастила имеет незначительную парусность и для неё достаточно установить одну поперечную перемычку перпендикулярно длинным элементам каркаса, то с воротами дело обстоит сложнее. В этом случае разумнее использовать диагональную перемычку.
Способы установки перемычки на ворота из профнастила показаны на фото.
Ребра жесткости ворот – варианты расположения:
а) Несмотря на кажущуюся простоту, этот вариант достаточно продуманный, поскольку гарантирует целостность створок ворот. С одной стороны, он будет удерживаться петлями, сверху исключается возможность деформации благодаря усилению углов. Снизу его удержат горизонтальные фиксаторы (шпингалеты);
б) Это самый экономичный из представленных вариантов, но он создает усиление только посредине каркаса. Единственно достоинство, в том, что он дает возможность установить замок на перемычку.
в) недостаток этого варианта в слабом усилении верхних внутренних углов. Сильный ветер может деформировать створку;
г) в этом случае отсутствует усиление левого внутреннего угла;
д) в этом случае отсутствует усиление обоих внутренних углов;
е) идеальный вариант. Места врезки замка, установки петель, нижних фиксаторов и верхние углы усилены. Этот способ исключает кручение каркаса.
Совет. Чем шире створка, тем сильнее усиливают каркас.
3 этап – инструмент и материал для ворот из профнастила
Чертеж ворот из профлиста является наглядным пособием для расчета материала. Для изготовления понадобится:
- профнастил – для обшивки. Предпочтительно брать стеновой, т.к. он имеет большую рабочую ширину.
- саморезы или заклепки для крепления профлиста;
- металлическая труба сечением от 60х60 мм и выше – для опорных столбов;
- труба сечением 40х40 или 60х20…60 мм. – для элементов рамы створок (каркаса);
- труба 20х20 для усиления каркаса (при необходимости). 20х20 подходит для каркаса, изготовленного из трубы 60х20. 30х30 – если использовалась труба 60х30.
Мастера советуют покупать все трубы толщиной 3 мм, а не 2. Цена их несколько дороже, но новичкам гораздо проще будет их сварить. Металл медленнее греется и не так быстро деформируется.
- металлический лист для формирования косынок (при необходимости);
- петли, замки (защелки, задвижки, заглушки), нижние фиксаторы;
- грунтовку по металлу и краску;
- элементы декора (ковка).
Из инструмента понадобится: сварочный аппарат, болгарка, шуруповерт (дрель и заклепочник), рулетка, уровень, отвес, ножницы по металлу, кисточки и расходные материалы к инструменту.
4 этап – установка опорных столбов для ворот из профнастила
Монтаж ворот из профнастила начинается с установки опорных столбов. Наиболее распространенный способ поставить столбы ворот – выполнить укапывание с последующим бетонированием.
Как правильно установить столбы для ворот
- вырыть углубление садовым буром. Использование лопаты повышает расход бетона. Чем больше диаметр опоры, тем большим должен быть диаметр углубления. Для трубы сечением 60х60, диаметр бура должен составить 120 мм.
На какую глубину закапывать столбы для ворот? Глубина установки составляет 1/3 от длины опоры
- насыпать смесь щебня и песка в углубление. Толщина подушки – 150-300 мм. Подушка призвана предотвратить влияние морозного пучения грунта и обеспечить отток воды от основания опоры, тем самым замедлить его разрушение;
- подготовить опору (покрыть грунтовкой против коррозии);
- установить опору строго вертикально. Малейшее отклонение приведет к перекосу всей конструкции. Правильность установки проверяют отвесом или уровнем;
- забетонировать опору. Пока бетон будет схватываться, можно приступить к изготовлению каркаса;
- закрыть верхнюю часть опоры накладкой из металла или специальным декоративным элементом. На крайний случай, налить в стойку бетона (забетонировать изнутри), чтобы избежать попадания внутрь воды и тем самым предотвратить разрушение столба.
Какие столбы для ворот из профнастила можно использовать?
Кроме опор из металлических труб можно установить бетонный столб или использовать сваи. Красиво смотрятся опоры, декорированные (облицованные) кирпичом или камнем (кирпичные столбы). При расчете ширины проема ворот следует учесть материал изготовления и ширину опоры.
5 этап – изготовление рамы створок для ворот из профнастила
Прежде чем начать изготовление нужно еще раз замерять ширину проема ворот и калитки, чтобы своевременно внести изменения в размеры створок.
Технология изготовления:
- металл распускают на заготовки. Рез целесообразно делать под углом в 45° для более надежного крепления. Хотя встречается и сварка деталей встык, так проще резать заготовки и сваривать их;
Совет. Мастера советуют сваривать верхние углы под углом в 45 градусов, это позволить избежать затекания в них воды, а нижние можно встык.
- каждую заготовку очищают от грязи и ржавчины;
- сваривают элементы каркаса между собой. Причем сначала заготовки наживляют, а после проверки геометрии сваривают сплошным швом;
- каркас усиливается (при необходимости);
- тщательно зачищаются сварные швы;
- обезжирить каркас, покрыть грунтовкой и покрасить места сварки. После того, как краска высохнет – покрасить каркас полностью.
Совет. Изготовление ворот из профнастила требует большой точности в соблюдении размеров. При изготовлении рамы створки лучше сделать каркас чуть меньше, нежели больше. В первом случае чтобы устранить зазор между створками распашных ворот достаточно будет приварить нащельник на одну створку рамы, там, где она примыкает ко второй. Во втором – нужно будет разрезать каркас, и уменьшать его ширину.
6 этап – установка петель для распашных ворот из профнастила
Для установки ворот используются гаражные петли (навесы).
Как правильно приварить петли на ворота из профнастила?
Сначала петля приваривается на опорную стойку, затем на каркас ворот на расстоянии 200-300 мм от края рамы створки. Обратите внимание, место установки петли влияет на положение двери в открытом состоянии. Если нужно, чтобы ворота открывались в обе стороны, петлю приваривают к опоре встык. Если только в одну – петлю накладывают на раму. Чтобы створка не доставала до забора, устанавливают ограничитель.
Сколько петель приварить на ворота?
Если ворота усиленные, требуется по три петли на каждую створку. Если легкие – достаточно двух.
7 этап – монтаж профнастила на ворота
Профлист монтируется с одной или двух сторон каркаса. Правила монтажа не сложные, но их знание и соблюдение поможет установить профнастил на ворота правильно.
В общих чертах: нужно обеспечить надежное крепление листа к каркасу, зафиксировав профлист через одну нижнюю волну листа. При этом к диагональным или перпендикулярным перемычкам профилированный лист также прикручивается. А два листа соединяются между собой в верхней части волны (на гребне).
Для крепления используются заклепки или саморезы. Заклепки выглядят изящнее (особенно подобранные в цвет профлиста), саморезы исключают возможность затекания воды в место установки. Конечно, это не столь критично, как на крыше, но появления со временем ржавых подтеков не избежать.
8 этап – установка фурнитуры (комплектующие для ворот)
Дополнительные элементы:
- замок для распашных ворот из профнастила. Устанавливается уже после того, как створки навешены.
Виды замков и как врезать/поставить (правила установки):
- навесной. Нужно предусмотреть петли для замка при сваривании каркаса и креплении листов профнастила;
- накладной. Устанавливается на поперечную перемычку чаще всего на дополнительно наваренный плоский лист металла. Или же прикручивается метизами непосредственно к раме. Использовать сварку для монтажа конструкции замкового механизма мастера не советуют, т.к. замок нуждается в уходе и замене;
- врезной. Замок врезается в плоскость трубы, чтобы скрыть/декорировать место установки используют металлический карман.
- нижний фиксатор створки распашных ворот – нужен, чтобы перераспределить нагрузку с замка и дополнительно зафиксировать нижнюю часть створки открытых/закрытых ворот от ветра (ветровой нагрузки).
- защелка на ворота (засов), предназначена для закрытия ворот изнутри (блокировка). Защелка больше подходит для калитки, а для распашных ворот используют запор (засов).
- автоматика для распашных ворот. Позволяет открыть ворота дистанционно, что очень удобно, когда холодно, идет дождь или темно.
- система безопасности: камера наружного наблюдения, сигнальная лампа, сигнализация.
Распашные ворота из профнастила со встроенной калиткой
Отдельно расскажем о том, как сделать распашные ворота с калиткой из профнастила. Такой вариант используется, когда проем недостаточно широкий для установки ворот и отдельной калитки.
Варианты расположения калитки в воротах
Места размещения:
При изготовлении рам створок, их делают разного размера. Тогда более узкая створка, служит калиткой.
Это самый бюджетный вариант, поскольку увеличивается нагрузка только на одну стойку ворот, что потребует установки дополнительной петли и усиления каркаса. В целом затраты снизятся.
В середине створки ворот. Вариант с расположением посредине хорош тем, что каркас калитки выполняет функцию усилителя каркаса створки. А установка петель не по центру, а ближе к верху и низу ворот позволит дополнительно упрочнить конструкцию.
Ближе к опорному столбу. В этом случае основная нагрузка приходится на опорный столб, ведь на него опирается и рама ворот, и рама калитки.
Ближе к внутреннему краю створки. Такая конструкция наиболее «хлипкая», ее слабое звено место стыка двух створок и калитки.
В трех последних случаях в процессе изготовления рамы, предусматривают дополнительный каркас для калитки. Причем его делают более усиленным, чем для отдельно стоящей калитки, поскольку на него приходится ветровая нагрузка, которая действует на створки ворот из профнастила. Учтите, калитка сильно перегрузит каркас, а значит, понадобятся дополнительные петли и усиление рамы створки.
В целом технология изготовления ворот из профнастила с калиткой внутри выполняется аналогично изготовлению ворот с отдельной калиткой. Все нюансы обдумываются еще в процессе создания чертежа.
Совет. Нижний фиксатор для таких моделей распашных ворот из профлиста обязателен.
Преимущества и недостатки распашных ворот из профнастила
Достоинства (плюсы):
- сравнительная простота конструкции и изготовления;
- низкая, по сравнению с откатными воротами, стоимость;
- простота в эксплуатации и уходе;
- доступность для установки автоматики;
Недостатки (минусы):
- требования к свободному пространству для маневра (открытие потребует освобождения площади равной ширине створки ворот);
- необходимость учета ветровой нагрузки;
- необходимость предусмотреть крепление открытых ворот, чтобы избежать их самовольного закрытия (фиксатор, упор, запорные устройства);
- установка ограничителя, чтобы открытые ворота не повредили полотно забора, и не перекрыли доступ к калитке;
- сложность ухода в зимнее время года, которая заключается в необходимости убирать снег на значительной площади.
Примерные цены на распашные ворота из профнастила
Заключение
Как видим, приложив некоторые усилия можно за 1-2 недели изготовить и установить распашные ворота из профнастила своими руками, которые украсят входную группу и будут надежно служить красивой визиткой частного дома.
В современном загородном строительстве очень популярен профнастил как материал для обшивки заборов, так и изготовления въездных ворот. И если у вас уже стоит забор из профнастила, то даже задумываться не стоит о том из какого материала будут изготовлены ворота, к тому же их по силам сделать своими руками, при этом не слабо экономя деньги в отличие от заказа в специализированных фирмах.
Преимущества профнастила
Из большого количества преимуществ перед другими материалами для ворот выделим основные
- Малый вес ворот, соответственно опоры могут быть не такие массивные, как, например, для кованных ворот.
- Внешний привлекательный вид. Сочетаемость с забором из любого материала.
- Многообразие цветов окраски. Расцветку профильного листа можно подобрать на свой вкус.
- Сравнительно небольшая цена.
Фотогарея: различные конструкции ворот из профнастила
Распашные ворота с одной створкой и калиткой 
Распашные ворота с калиткой в створке ворот 
Откатные ворота с каменными столбиками 
Откатные ворота с металлическими столбиками 
Распашные ворота с кирпичными столбами 
Откатные ворота с кирпичными столбиками 
Распашные ворота с кованными элементами и калиткой
Проектирование
Сначала нужно определиться с размерами планируемых максимальных ветровых нагрузок, которые ворота будут способны выдерживать в процессе эксплуатации и соответственно этим нагрузкам нужно подбирать трубы для рамы. Необходимо также учитывать нагрузку, оказываемую створками ворот на столбики и забор. При планировании высоты ворот также нужно учесть дорожный просвет, в нашем случае это 5–7 см.
При расчёте просвета между воротами и дорожным покрытием следует отталкиваться от средней высоты снежного покрова в зимнее время
Существуют две схемы открывания въездных ворот, распашная и сдвижная.
Распашная - наиболее простая и дешёвая схема ворот, в которой створки ворот одеваются на завесы, закреплённые на опорных столбах и открываются внутрь или наружу. Минус этой схемы - трудоёмкая и дорогая установка оборудования для автоматического открытия ворот.
Сдвижная (откатная) - немного дороже первой и более сложна в реализации, так как требуется дополнительное пространство вдоль забора для сдвига одной или двух створок. Но в то же время на ворота, изготовленные по этой схеме проще установить автоматику.
Впрочем, что касается технологии изготовления из профнастила у разных типов ворот, то они примерно одинаковы. Делать будем двустворчатые распашные ворота с калиткой в створке и металлическими опорными столбами.
Выбор материала
Профнастил можно использовать только как материал для обшивки жёсткого каркаса ворот, и ни о каком самостоятельном его применении речи идти не может так, как у профлиста практически отсутствует сопротивляемость поперечному кручению и изгибу. Ещё нужно обратить внимание на ширину волны профильного листа, чтобы он подошёл к размерам ваших ворот.
Для изготовления рамы створок будем использовать самый подходящий для этих целей материал - профильную трубу сечением 60*40 толщиной 2 мм. Для каркаса и рёбер жёсткости нужна профильная труба 40*20 толщиной 2 мм.
Расчёт материала
- Профильная труба для рамы створок сечением 60*40*2 мм - 10,2 м.
- Профильная труба для каркаса и раскосов 40*20*2 мм - 23 м.
- Профнастил размерами 3,4*1,9 м.
- Профильная труба для опорных столбов сечением 60*60*2 мм
- Листовая сталь для косынок, укрепляющих каркас размером 20*20 см.
- Самроезы, заклёпки.
- Доски для сборки стапеля размером 20*2,5 см длиной3,5 м - 7 шт.
- Гвозди.
Необходимый инструмент
- Сварочный аппарат.
- Болгарка с отрезным и шлифовочным кругами.
- Шуруповёрт или заклёпочник.
- Рулетка, угольник, белый маркер, уровень, молоток, ножовка.
- Средства защиты глаз и рук.
Как сделать ворота из профнастила своими руками: пошаговая инструкция
Изготовление сборочного стапеля
Лучшим вариантом будет сборка ворот на стапеле, дабы предотвратить любые неточности и расхождения в плоскостях элементов ворот. Стапель можно сделать из досок и полностью подогнать под размер будущих ворот. Собранный стапель нужно проверить правилом, чтобы доски находились в одной горизонтальной плоскости. На рисунке ниже показана схема стапеля.
Подготовка материала
Перед сборкой ворот все профильные трубы нужно нарезать по размерам данным в чертеже. Трубы сечением 60*40 нужно нарезать кусками: 1,635 м - 4 шт., 1.72 - 4 шт. Трубы сечением 40*20 нарезаем так: 1,595 м - 2 шт., 1,72 - 6 шт., 0,797 - 5 шт. Раскосы проще измерить и отрезать, когда будет собран контур рамы и внутреннего каркаса.
Сборка
- Укладываем на стапель две профильные трубы размерами 1,635 и 1,72 заготовленные для рамы. Прямой угол между ними проверяем угольником. Прихватываем сваркой на точечные прихваты.
- Вырезаем косынки из листовой стали, в виде прямоугольного треугольника с размерами сторон 10 см. Прямые углы без раскосов усиливаем металлическими косынками, приваривая их к внутренним углам каркаса.
- Теперь определимся с петлями для ворот. Для открытия створок на 120 градусов и минимизации зазора между створкой и опорным столбом петли привариваются к ребру профильной трубы в сторону открывания. Для достижения соосности, можно воспользоваться трубой внутренним диаметром равным диаметру петель. Здесь уже стоит воспользоваться услугами помощника который будет держать это приспособление с петлями точно там, где планировалось. Сначала прихватываем одну петлю, снимаем трубку с неё, вставляем вторую петлю и визуально прицеливаясь по первой петле прихватываем её. По аналогии крепим петли ко второй створке.
- Таким же способом привариваем петли для калитки, с той лишь разницей что обе части петли подгоняются и привариваются на стапеле.
- Одеваем створки ворот на завесы опорных столбов и проверяем максимальный ход створок в разные стороны. Если всё работает без нареканий можно зашивать каркас профнастилом.Профильный лист прикручивается на висящие створки ворот. Делается это для облегчения работы по подъёму створки и опусканию на завесы. Профнастил прикручивается саморезами со сверлом в каждую волну по её дну.
Аналогично действуем со второй парой труб этой створки. Соединяем получившиеся два угла в прямоугольник и также точечно прихватываем сваркой. После проверки углов угольником и плоскости правилом, провариваем стыки полностью.
По аналогии с первой сваривается вторая створка ворот.
Приступаем к сборке каркаса внутри рамы одной из створок. Профильные трубы, нарезанные для внутреннего каркаса разлаживаем по внутренней части рамы на подложки толщиной 1 см, для расположения труб каркаса посередине. Привариваем профильные трубы прихватами по 2 см через каждые 30 см чтобы исключить деформацию металла. Калитку свариваем отдельно.
Отделка
Под отделкой обычно понимается зашивка полотна створок листами профнастила, а также грунтовка антикоррозийным грунтом и последующая покраска эмалью в нужный цвет. Перед грунтовкой и покраской нужно обязательно зачистить все сварные швы и ржавчину до металла, болгаркой с зачистным кругом . Обезжириваем раму и каркас растворителем и грунтуем антикоррозийной грунтовкой, сначала места сварки, а после их высыхания, створки полностью.
После высыхания слоя грунтовки можно покрыть створки ворот алкидной эмалью в два слоя с промежуточной сушкой между ними. Ворота почти готовы, остаётся повесить створки на петли и прикрутить профнастил. Прикручиваем обрезанные по размерам листы профнастила к каркасу саморезами с помощью шуруповёрта.
А также в отделку включается добавление ажурных кованных элементов на фасад ворот или на верхнюю часть, примеры таких работ можно увидеть в галере выше. Стоит добавлять такие элементы или нет каждый решает сам, это дело вкуса.
Замок на ворота
Замок на ворота можно приобрести любой и также как при монтаже в обычной двери присутствуют некоторые особенности. При монтаже замка в зависимости от его вида выполняются следующие условия:
Видео: изготовление ворот из металлопрофиля своими руками
При большом наличии желания и приложении усилий в нужном направлении, постройка ворот достойного качества, является вполне выполнимой задачей для человека с минимальной технической подготовкой.
