Плавающими называют мелкозаглубленные фундаменты. Они могут быть выполнены как в виде сплошной монолитной плиты, так и в виде бетонной ленты. Такое основание для дома целесообразно устраивать в том случае, если подземные воды расположены высоко или грунт, на который должны опираться сваи, находится ниже глубины 2-2,5 м. Плавающий фундамент своими руками может возвести каждый застройщик, решивший строить дом, обладающий относительно небольшим весом: каркасный, из пено- или газобетона, щитовой.
Устройство монолитной плиты
Для его возведения предпочтительны непучинистые грунты. Его устройство оправдано и в условиях зыбких и заболоченных почв.
Фундамент представляет собой монолитную железобетонную плиту, которая расположена на основании из сыпучих материалов.
Размеры и форма плиты должны в точности соответствовать будущей постройке. На таком основании, по причине его надежности, можно строить дома из кирпича и бетонных блоков.
Этапы работ
- прежде всего производится разметка строительной площадки. С помощью колышков и шнура находят местоположение углов будущего здания и узловых точек в местах пересечения стен и примыканий;
- снимается грунт на глубину 40-50 см;
- дно котлована выравнивается и тщательно утрамбовывается. Если нет виброплиты для трамбовки почвы, можно использовать простейшее приспособление из отрезка бруса с укрепленными на нем ручками;
- если нет возможности использовать нивелир, можно обойтись гидроуровнем;
- чтобы котлован не затапливало во время осадков и при подъеме грунтовых вод, рекомендуется сделать водоотводящие каналы;
- затем производится послойная отсыпка песком на толщину 10-15 см. Каждый слой проливается водой, тщательно выравнивается по горизонтали и утрамбовывается;
- поверх песка устраивается слой из щебня, строительного боя, гравия. Он также выравнивается и утрамбовывается.
Опалубка для плиты
- по завершении приступают к установке опалубки. Для ее изготовления используются доски 100/25 мм или 150/25 мм. Можно использовать пиломатериал и большей толщины, до 50 мм;
- из досок монтируются щиты нужной высоты, которые должны представлять собой единое цельное полотно. Они устанавливаются по периметру будущего здания в соответствии с произведенной разметкой. Укрепляются щиты с помощью вертикальных стоек, выполненных в виде своеобразных треног. Чтобы бетон не вытекал, опалубка снизу укрепляется вынутым во время устройства котлована грунтом;
- чтобы уменьшить , внутренние стенки опалубки рекомендуется герметизировать с помощью обшивки влагостойкой фанерой, рубероидом, толем или другими влагонепроницаемыми материалами;
- если грунт глинистый, можно не монтировать опалубку из пиломатериалов, а выровнять боковые стенки котлована, которые будут выполнять ее роль.
Армирование конструкции
- производим армирование будущей плиты. Оно должно состоять из нижней и верхней сетки с ячеей не более 20 см, перевязанных между собой вертикально установленными прутками арматуры. Сетки изготавливаются с помощью арматуры и вязальной проволоки. Прутки должны иметь сечение не менее 8 мм. Нижняя сетка должна быть расположена на 5 см выше подошвы фундамента, а верхняя — на 5 см ниже верхней поверхности плиты;
- далее начинается заливка бетона. Желательно использовать составы заводского изготовления, так как их качество всегда выше, чем у самостоятельно приготовленных в бетоносмесителе;
- бетон должен уплотняться в помощью виброплиты либо вручную с использованием деревянных или железных штырей;
- последний слой раствора делается более жидким, так как является выравнивающим. Во время заливки следует постоянно проверять ее горизонтальность с помощью гидроуровня;
- для контроля высоты заливаемой монолитной плиты можно натянуть ориентировочные шнуры, один конец которых закреплен с одной стороны опалубки, а второй — свободно расположен в ее прорези с противоположной стороны, к нему привязан груз, обеспечивающий шнурке натянутость;
- выравнивать бетон лучше всего с помощью правила, которое представляет собой оструганную длинную доску. В этой работе понадобится помощник, так как в одиночку с ней не справиться;
- после снятия опалубки бетону нужно дать время высохнуть (2-3 дня), после чего боковые поверхности плиты следует гидроизолировать. Это можно сделать, используя битумные мастики, рубероид или другой влагостойкий материал.
Обязательное требование к устройству плитного плавающего фундамента: он заливается в один прием. Перерывы в работе недопустимы. По завершении заливки бетон нужно накрыть полиэтиленом или брезентом, что защитит его от пересыхания. Первое время для предотвращения образования трещин на поверхности плиты бетон следует увлажнять. Под влагонепроницаемым материалом он должен находиться в течение 10 дней.
Ленточная основа
В устройстве этого типа основания для дома много общего с плитным фундаментом. Но ленточный обладает рядом преимуществ:
- Трудозатраты на его устройство значительно меньше. Его можно возвести без особых сложностей даже в одиночку.
- Устройство фундамента не требует большого количество бетона, следовательно, обойдется застройщику намного дешевле.
- На него практически не действуют силы пучения.
- Ленточный фундамент может быть использован в качестве основания для любых построек, обладающих небольшим весом.
Из недостатков можно выделить следующие: не подходит для возведения домов из кирпича и других тяжелых строительных материалов. Ленточный фундамент трудно сделать на сложных рельефах с большим перепадом высот. Ленточно-плавающий фундамент представляет собой бетонную ленту, свободно уложенную на основание из утрамбованного песка и гравия. Идеален для песчаных грунтов, суглинков, глинистых почв. На ленте можно возводить цоколь.
Любое строительство дома начинается с сооружения фундамента. Прочный фундамент станет надежным основанием для дома - это аксиома, которую не нужно доказывать. Другое дело, когда речь идет о разновидностях фундамента. К каждому конкретному случаю должен быть выбран определенный вид фундамента. Выбор же напрямую зависит от состава и структуры почвы на вашем участке. В частности, от ее способности удерживать и впитывать воду и, главным образом, от уровня и силы давления грунтовых вод по отношению к поверхности земли. С помощью высокоточных геодезических приборов очень легко определяются все необходимые для сооружения фундамента показатели. Однако можно и не тратиться на дорогостоящие экспертизы.
Ведь, что такое уровень грунтовых вод? Это расстояние от поверхности грунта до зеркала воды, которое легко измерить в колодцах на ближайших к вам участках. В конце концов всю важную для вас информацию можно добыть у своих соседей по участку. И самое важное - определить на какой глубине находится вода и, на какой уровень она поднимается в тот или иной сезонный период.
На нашем участке грунтовые воды оказались в непосредственной близости от поверхности земли. То есть, при таком раскладе, самым подходящим вариантом будет плавающий фундамент.
Как сделать плавающий фундамент своими руками, в чем его преимущество перед другими видами фундаментов - обо всем этом вы и узнаете из этой статьи.
Плавающий фундамент своими руками: инструменты и материалы
- утеплитель (пенополистирол)
- бетон М350 В7,5
- вязальная проволока
- лопаты
- тачка
- бетономешалка
- инвентарь для работы с цементом
- инструмент для работы с деревом
- пила (электропила или лобзик)
- ведра, трубы
- молоток
- рубанок
Поэтапное сооружение фундамента под деревянный дом
Под деревянный дом обычно закладывают мелкозаглубленный ленточный фундамент. У нас он будет еще и плавающим. Все эти факторы не могут не радовать экономного хозяина. Мелкозагубленный плавающий ленточный фундамент, помимо того, что он обладает высокой прочностью и не подвергается сильному воздействию грунтовых вод, он еще и экономически выгоден. Так, для мелкозагубленного фундамента не нужна глубокая траншея. А это значит, что и расходов на песок, цемент и гравий будет гораздо меньше, чем на закладку того же глубокозагубленного фундамента. К тому же, для нашего варианта достаточно будет выставить небольшую опалубку, но сначала мы будем расчищать свой участок, чтобы сделать четкую разметку для нашего фундамента.
Размер котлована, который мы будем копать в первую очередь, определяется, исходя из существующего проекта дома.
А вот его глубину вы определяете сами. Она должна доходить до глубины твердого грунта. В нашем случае было сделано углубление для дальнейшей заливки фундамента на 70 см от поверхности земли.
Затем мы утрамбовываем песок. Здесь, как нельзя кстати, пригодится нивелир или водный уровень. С помощью этих инструментов мы будем выставлять маяки. После того, как мы заполнили котлован песком, обильно поливаем его водой.
При помощи этого нехитрого приема песок начнет утрамбовываться. Как только он опуститься ниже уровня маячков, нужно еще раз подсыпать песок.
Повторять это действие нужно столько раз, сколько потребуется для достижения наилучшего результата.
На выровненную поверхность песчаной подушки выкладываем утеплитель. В нашем случае утеплителем послужил «пенополистирол». Выкладываем его толщиной 5-6 см.
Таким образом, мы предохраняем основание фундамента - буквально отсекаем его от сырости.
Далее приступаем к гидроизоляции. Накладываем сверху утеплителя стеклоизол. Отличный материал, знаю по собственному опыту, с ним никаких хлопот у вас не будет. Клеить гидроизоляционный материал нужно обязательно с напуском. Поэтому, когда будете отрезать рулон, осталяйте для напуска 70-80 см. с двух сторон. Затем обклеиваем им наш фундамент. Все пока просто, как видите.
Теперь выставляем опалубку. Делаем это точно по размерам, которые указаны в вашем проекте. Собственно, опалубка - это форма, в которую мы будем заливать сам фундамент. Наш фундамент мелкозаглубленный, поэтому крепления формы делаем выше уровня земли. Изготовить опалубку несложно, подойдет любой подручный материал.
Далее заливаем всю площадь формы бетоном. Его толщина должна быть не выше 7-8 см. Мы используем бетон М350 В7,5. Залитый слой бетона (его еще называют «бетонной подготовкой») оставляем на несколько дней для того, чтобы бетон набрался прочности.
Cледующий этап - армирование, то есть мы переходим к дополнительному укреплению фундамента. Эти укрепления представляют собой связанные между собой пруты арматуры. Делаются укрепления по всему периметру и перемычкам и предназначены для защиты бетона от возможный последствий деформации.
Мы рекомендуем устанавливать арматуру диаметром не менее 14 мм. Количество арматуры берется из расчета: 100-120 кг на один куб бетона. Арматурный пояс нужно вязать (это непременное условие) специальной вязальной проволокой.
Некоторые используют при армировании электросварку. Лично мы категорически против такого способа. В термостатике ячейки должны быть в диаметре не более 30×30см.
Армосетка на полу фундамента установлена, теперь, согласно проекту, нужно поставить анкерные закладки в тех местах, где по плану будут несущие стены. Делается это с целью привязки ленточного фундамента к плите.
Приступаем к монтажу маяков.
Прежде всего нужно учесть, что толщина плиты не должна быть меньше 30см. После окончания монтажа маяков, приступаем к заливке бетона. Заливаем, как говорится, в один присест, очень быстро - за один раз. Бетону ни в коем случае нельзя дать остыть, чтобы не образовался в итоге холодный стык. Поэтому здесь наша «торопливость» более чем оправдана.
Сразу, как остынет плита (даем на это достаточно времени), начинаем заключительный этап закладки фундамента. Делаем армировку ленточного фундамента. Повторяем все те же действия, что и для армировки пола.
1. Выставляем опалубку
2. Заливаем бетон
3. Когда бетон высохнет обклеиваем ленточный фундамент(его наружную часть) гидроизоляцией.
Наш фундамент готов. И главное, сделали мы его своими руками.
Фундамент любого строения предназначается для распределения нагрузки и переноса тяжести всего здания на грунт. На сегодняшний день существует несколько их видов в зависимости от типа грунта, размеров здания. Рассмотрим так называемый плавающий фундамент, его изготовление применяется в местностях:
- с невысоким залеганием грунтовых вод;
- на насыпных и слабонесущих грунтах;
- на тяжелых, пучинистых почвах.
Другое название такого фундамента - плавающая плита , так как в его строительстве применяется технология монолитной железобетонной плиты, как показано на рисунке.
Возможно выполнение плавающего фундамента в виде бетонной ленты:
Достоинства и недостатки плавающего фундамента
Фундамент, построенный таким способом, будет:
- прочным и долговечным;
- практически не дает усадки;
- способен выдержать очень тяжелые сооружения;
- несущая плита может быть полом в цокольном этаже.
Имеет у него и недостатки, которые ограничиваются в основном дороговизной и трудоемкостью работ. Однако, практичный подход к строительным операциям способен значительно сократить стоимость работ. Можно, например, отказаться от применения бетононасоса и использовать выгружные лотки бетоносмесителей или нанять низкоквалифицированных рабочих (конечно, под контролем). Таким образом, можно несколько снизить стоимость плавающего фундамента.
Некоторые виды плавающих фундаментов
Отличным решением будет заложить плавающий фундамент на глинистой почве. Находясь близко к поверхности, залежи глины достаточно легко размываются. При этом обнажается сам возведенный фундамент. Армированная железобетонная плавающая плита, как фундамент как раз подойдет для такой почвы: движение глины из-за различных процессов никак не скажется на стенах постройки.
При возведении легких помещений используют разнообразные конфигурации фундаментов, например, метод «плавающих столбиков». Плавающие столбики применяют при строительстве деревянных бань.Для этого пространство засыпают песчаником, накладывают бетонную плиту, а на нее монтируют столбики, заливаемые внутри бетоном.
Поверх конструкции устанавливают нижний венец сруба бани или балки:
Такой вариант строительства прост и не требует траты больших средств.
Как ложится плавающий фундамент
Прежде чем приступить к его изготовлению, необходимо выяснить состав грунта на участке и произвести расчеты проекта дома.
Важно. Дно вырытого котлована должно быть утрамбованным. Недопустимо, чтобы встречались участки с разрыхленной почвой, песком или щебнем.
Плавающий фундамент своими руками изготавливается в несколько этапов:
- Готовят котлован в соответствии с проектом.
- На дно котлована укладывают геотекстильные материалы, создающие барьер, который не даст вымываться песку.
- Затем насыпают слой песка и гравия, который увлажняются и трамбуются. Обычно такой слой составляет 20-30 сантиметров.
- Следующий слой - бетонное основание с арматурой, толщина его около 10 см.
Устройство плавающего фундамента представлено на рисунке:
Чтобы иметь наглядное представление, как происходит заливка фундамента, стоит посмотреть, как делается плавающий фундамент, видео на YouTube
Для того чтобы произвести расчет необходимо учитывать:
- Толщину бетонной плиты. Для легких строений достаточно сделать плиту высотой 15 см.
Внимание. Не стоит делать плавающий фундамент слишком большим по толщине. Даже для двухэтажного дома каркасного типа с перекрытиями из железобетона толщина должна быть не более 20 см.
- Тепловую изоляцию. Изолятор накладывается под и над плавающей плитой, для этого подходит пенополистирол.
- Гидрозащиту. Если грунтовые воды залегают ниже 1 метра, гидроизоляция осуществляется при помощи влагозащитных мембран.
- Подушку, состоящую из двух слоев. Вверху - гравий, внизу - песок. Важно! Именно в таком порядке . Ведь если грунтовые воды попадают под плиту, гравий не дает им задерживаться надолго и вода утекает в песок, а затем в почву.
Технология изготовления плавающего фундамента
Как указывалось выше, укладка фундамента начинается с подготовки площадки - котлована.
Важно. Котлован обычно превышает габариты фундамента на 1-2 метра со всех сторон, для удобства работ.
Порядок выполнения работ следующий:
- Подготовка подушки из песка и гравия. На песчаных грунтах - 15 см, на глинистых - не менее 30 см. Песок высыпают в котлован и равномерно распределяют по площади.
Для болотистых и влажных грунтов часть подушки делают из щебня. - Строительство опалубки. Для того чтобы плавающий плитный фундамент получился качественным, опалубка выполняется съемной из струганных досок толщиной не менее 20 мм. По углам скрепляется саморезами. С внешней стороны опалубку укрепляют подкосами. Обустраивают проход для коммуникаций.
- Укладка гидроизоляции. Эти работы производятся при помощи полиэтиленовой пленки, рубероида или геотекстиля. Материал укладывается внахлест на всю поверхность, с заходом на опалубку.
- Армирование фундамента - очень ответственный этап построения на плавающем грунте. Для небольших строений армирование производят при помощи арматурной сетки с ячейкой 10-15 см. Места, где будут находиться несущие стены, усиливают металлическим прутком. Для более массивных конструкций используют пруток 10-12 мм, при этом поперечные прутья вяжут между собой при помощи проволоки.
Знаменитый плавающий фундамент такое необычное название обрёл из-за того, что и впрямь движется на беспокойном грунте (незаметно для глаз) — там, где всякий иной нулевой уровень тут же даёт хорошую трещину. Для бани данный вид фундамента является одним из эффективнейших и наиболее универсальных. Можно сказать, что он — достойная альтернатива современному свайному фундаменту, это 2 возможных варианта для беспокойного грунта. Свайные фундаменты служат дольше, строения можно на них возводить более солидные, однако «плавающие» куда реже требуют ремонта. А главное – сравнительно тёплый пол бани, чего нельзя сказать про домики «на курьих ножках».
Правда, обходится подобное основание недёшево. Попытаемся разобраться, когда его строительство в самом деле оправдано, какие преимущества плавающий фундамент имеет перед прочими видами, раз практически вся Европа возводит свои красивые небольшие дома на нём.
В чём преимущества этого фундамента?
Во-первых, он наделён огромной пространственной жёсткостью и способностью выдержать нагрузку даже тяжёлой каменной бани. Во-вторых, данный фундамент отменно выносит силы морозного пучения, что для России просто идеально. Глины, пески, суглинки, коих в северных широтах страны много, — лучшее основание для плавающего фундамента: баня осенью поднимается вместе с плитой, столь же равномерно опускаясь.
Означенный фундамент – подлинная находка в случае, когда грунт для строительства столь непригодный, что рабочие требуют полностью выторфовать участок. С плитой такая необходимость отсутствует, в чём и несомненный плюс её. Ибо она разработана специально для сложных пучинистых грунтов, легко сжимаемых.
Единственным существенным недостатком плавающего фундамента является высокая стоимость. Однако при строительстве бань есть возможности экономии на арматуре – когда парная строится небольшая, ей такие ребра жёсткости не нужны.
Каким может быть «плавающий» фундамент?
Это не только плита. Строят «плавающим» ленточный фундамент и фундамент столбчатый. Однако «плавающая» плита является, конечно, классикой этого типа оснований. Предназначается она для довольно тяжёлых строений и сойдёт вполне даже для 2-этажной бани.
«Плавающий» ленточный фундамент – основание, годящееся исключительно для лёгких построек. Такая лента размещается на песочной подушке, почти не заглубленной. Каркасные бани и деревянные можно строить на ней, прочие конструкции – нет. Технология предельно простая:
- Шаг 1. Роется траншея по периметру будущей бани, имеющая 60 см глубины и столько же ширины.
- Шаг 2. На её дно кладётся подушка из щебня, имеющая 20 см толщины. Сверху — увлажнённый песок, хорошо утрамбованный.
- Шаг 3. 2-3 дня поливается этот песок и трамбуется ещё специальным щитком дополнительно.
- Шаг 4. Ставится опалубка и укладывается арматура.
- Шаг 5. Заливается в опалубку бетон – качественный, той же марки, что при обыкновенном строительстве фундамента.
- Шаг 6. Накрывается фундамент полиэтиленовой плёнкой, оставляется на неделю.
Легко, просто и, главное, недорого. Единственный недостаток: данный фундамент нельзя строить на участке с ощутимыми перепадами высот.
А «плавающие» столбики оптимально подойдут при каркасно-щитовом строительстве. Такие столбики опираются на бетонную специальную плиту, по диаметру вдвое превышающую их. Плита стоит на подушке из песка. Такой фундамент обойдётся совсем дёшево, однако на нём поставить можно лишь каркасную крайне лёгкую парную.
Распространённые ошибки при строительстве плавающего фундамента:
- сооружение его выше глубины промерзания грунта;
- сооружение на замороженной почве; она расширяется и вспучивается, при таянии всегда просаживается;
- отсутствие гидроизоляции по вертикали и горизонтали. Если вертикальную изоляцию не сделать, то весною и осенью, при насыщении почвы влагой, фундамент натягивает воду в себя. Эта влага зимой замёрзнет, расширится, разрывая конструкцию. При отсутствии гидроизоляции влага из фундамента проступает в стены.
Как построить на «плавающей» плите баню?
В стандартном варианте обустройство плавающего фундамента весьма простое – железобетонный монолитный фундамент, располагающийся под всей площадью здания сразу. Он делается на нормальном грунте заглубленным, а там, где сплошь песок под ногами — мелкозаглубленным.
Как Вы можете построить собственными руками плавающий фундамент под свою баню:
I этап. Снимается целиком слой растительности со всего места, на котором будет баня, плюс 1 м для отмостки. Снятый слой переносится в сад. Выкапывается котлован – под проектную отметку. Лучше для этого нанять экскаватор. Важно не перекопать, в противном случае на месте перекопа затем фундамент может просто лопнуть. Это весьма серьёзная ошибка. Чтоб не осыпались края котлована, лучше их вырыть с незначительным уклоном.
II этап. Засыпается слой щебня толщиной 10 см, он укладывается в несколько этапов, хорошо трамбуется (к примеру, бревном с ручкой). Потом – слой песка, фиксирующий щебень и не позволяющий ему «гулять». А стойкость его к морозу помогает новому фундаменту сопротивляться холодам.
III этап. Укладывают гидроизоляционный слой – обычно плотную дорогую полиэтиленовую плёнку. Она необходима для того, чтоб влага затем не просочилась в фундамент, а ещё ценное бетонное «молоко» во время заливания раствора не протекало. Потом заливается небольшой слой подбетонки – М-100.
IV этап. Строится опалубка. Когда фундамент погружался в грунт, то данную роль способны выполнить стены ямы, однако надо их также гидроизолировать. Для опалубки неплохо подходят доски, имеющие ширину 25 мм, которые на 50-100 мм толще высоты фундамента. По верхнему краю опалубки прокладывается контрольный шнур, в нём фиксируется лишь одна его сторона, вторая же с привязанным грузом опускается с другой стороны. В момент заливания раствора можно шнур убрать.
V этап. Укладывается арматура – это наиболее ответственная стадия. Металлические прутья должны выглядывать из фундамента в местах построения стен, это нужно для достижения прочной связи их с основанием. Однако нельзя такую арматуру варить, можно лишь связывать мягкою проволокой. Прутья в углах замыкаются полукругом, концы их заводятся в боковые стенки фундамента, и выходит цельная гибкая конструкция.
VI этап. На данном этапе производят бетонирование основания: укладывается раствор слоями до 15 см, затем тщательно разравнивается и трамбуется посредством штыкования.
Бетон заливать надо одним приёмом, для чего лучше применять бетономешалку. Рецептом лучше воспользоваться таким: на 1 часть цемента – по 1 части песка и воды. Бетон трамбовать надо, покуда на поверхности не возникнет влажный слой. Затём берётся деревянная рейка и выравнивается всё.
Фундамент в первый день смачивается каждых 4-5 часов, затем накрывается плёнкой – чтоб не возникло трещин. На следующий день смачиваются уже лишь 3 раза, потом – только утром и вечером. А когда высохнет – опалубка снимается, и спустя месяц можно продолжить строительство бани, а ещё лучше – спустя год.
Специфика возведения шведской плиты
Шведы славятся экономностью, изобретательностью, сочетаемыми с заботою об окружающей среде. Знаменитая шведская плита, являющаяся лучшей разновидностью обычной плавающей, – именно их изобретение. Означенная плита неимоверно популярна в Норвегии, Швеции, Финляндии. Это неспроста: её технология в том, что этот фундамент отлично выдерживает серьёзные нагрузки, возникающие на проблемных грунтах, при этом он теплоизолированный. Зачастую в таком основании одновременно даже делают тёплые водяные полы, которые в самый раз для бани.
Как строится по шведской технологии плавающий фундамент:
- Шаг 1. Роется котлован, имеющий глубину от 30 до 40 см.
- Шаг 2. Засыпается котлован щебёнкой до уровня земли, насыпается кузов песка туда же. Поливается песок и трамбуется до этого же уровня.
- Шаг 3. Кладётся пенопласт толщиной 10 см, который ещё именуют «половой», он весьма крепок, 100 единиц. Важно проверить, чтоб этот пенопласт был на ровно 10 см выше уровня земли.
- Шаг 4. На данный фундамент кладут вязанную арматуру, 15х15 ячеек. Ставить нужно её на пластмассовые специальные грибочки – так, чтоб она оказалась в воздухе на 3-4 см. Самих грибочков достаточно по 5 штук на каждом квадратном метре.
- Шаг 5. Заместо опалубки ставится тот же пенопласт, укрепляется снаружи какой-то доской.
- Шаг 6. Наконец заливают бетон.
Почему шведская плита утепляется именно пенопластом? Всё просто: данным материалом не интересуются мыши, он не преет и не гниёт. Для фундамента нужно его брать с крепостью 100 либо 150 единиц, тогда по нему можно даже бить кулаком. Он отменно утепляет, причём шведы любят экономить на электроэнергии.
Разумеется, плавающий фундамент не является панацеей от всех проблем, это лишь одно из удачных решений. Отнюдь не для любой бани подходит этот вариант основания, однако в некоторых случаях он становится единственно возможным решением, причём неплохим.
Основным предназначением любого фундамента является равномерное распределение нагрузки от наземной части здания на нижележащие грунтовые слои. Плавающий фундамент считается одним из возможных решений по строительству сооружений на проблемных земельных участках с неустойчивыми, слабонесущими грунтами, в том числе торфяными, насыпными, пучинистыми и т.д. Но это вовсе не означает, что конструкция универсальна и используется как панацея во всех сложных ситуациях. Фундамент слишком ответственная часть строения, поэтому следует внимательнее подойти к его выбору, особенно при самостоятельной застройке участка.
Преимущества и недостатки
Мнения профессионалов разделились. Одни утверждают, что плавающие фундаменты стопроцентно надежны и не вызывают нареканий. Другие считают, что монолитные плиты могут испытывать колоссальные перегрузки от изгибающих моментов в местах опирания несущих конструкций, а также в случаях морозного пучения, что приводит к значительным деформациям и конечным разрушениям основания.
Безусловно, обе позиции имеют право быть озвученными, так как у плавающих фундаментов есть свои преимущества и недостатки, но категоричность в данном вопросе неуместна. В некоторых случаях единственной возможностью является возведение строения на плавающем основании, но нередко возникают какие-либо осложняющие факторы, не допускающие устройство монолитной плиты в качестве фундамента из-за ее невысокой жесткости. В спорных ситуациях требуется экспертная оценка.
При правильной технологии монтажа плавающий фундамент:
- надежен;
- долговечен;
- не допускает перекосов и разрушений строения, так как при возможных подвижках грунтовых слоев перемещается вместе с ним;
- устойчив к нагрузкам, воздействующим со стороны грунта;
- может служить черновым полом.
К недостаткам фундамента, представляющего собой плавающую плиту, относится его материалоемкость и значительные трудовые затраты, а как результат – высокая себестоимость конструкции. В связи с этим, подобные основания закладывают, как правило, под небольшие строения.
Плавающиеплитные фундаменты целесообразно использовать лишь в случае отсутствия достойной альтернативы.
Недостатки плавающего основания могут проявиться в случае неправильной заливки фундамента или при нарушении технологии его устройства по каким-либо причинам. В частности, не допускается:
- закладка плавающих фундаментов выше отметки промерзания почвы, зависящей от региона строительства;
- строительство конструкции на замерзшем грунте, так как во время его оттаивания произойдет просадка сооружения;
- игнорирование устройства гидроизоляции, как горизонтальной, так и вертикальной. Отсутствие защитного слоя приведет к насыщению бетона влагой в теплый период года, которая зимой, замерзнув и расширившись, может частично расколоть конструкцию. Кроме этого, влажность появится и в стенах.
Избежать подобных ситуаций поможет четкое следование правилам по устройству подземных частей зданий, грамотное армирование и профессиональный расчет толщины плиты плавающего фундамента.
Конструкция и основные функции
Плавающий фундамент, в зависимости от отметки заложения, может быть незаглубленным, мелко- или глубокозаглубленным. Первый вид основания устраивается для временных строений, а два других зависят от уровня промерзания грунта. По конструкции плавающий фундамент разделяется на:
- плитный гладкий;
- решетчатый с ребрами жесткости;
- ленточный;
- столбчатый, возводимый для легких построек, не требующих сплошного опирания стен по всему периметру сооружения.
Особенностью плавающих фундаментов является устройство песчано-щебеночной подушки достаточной толщины в основании конструкции. Она позволяет в значительной степени нейтрализовать неблагоприятные воздействия непосредственно на бетонное основание. Такое устройство подземной части строения допускает подвижку всей конструкции сооружения при пучении грунта или его опускании без локальной деформации стен или перекоса углов коробки здания.
Жесткое армирование плавающих фундаментов помогает им воспринимать нагрузки, появляющиеся при неравномерном смещении грунтовых слоев, а большая площадь основания снижает давление от сооружения, распределяя его максимально равномерно.
Технология устройства плавающих фундаментов из сплошной плиты не отличается особой сложностью, но занимает много времени и усилий.
Плитные гладкие плиты сооружают под дома небольших размеров. Перекрестные и контурные ребра жесткости устанавливают для строений большой площади, либо сложной формы. Для компактных построек типа гаража возводят плавающий фундамент ленточной или столбчатой конструкции.
Технология возведения любого из рассматриваемых видов оснований идентична, поэтому рассмотрим этапы устройства плитного фундамента.
Подготовительные работы
От того, насколько тщательно была подготовлена площадка под плавающий фундамент, зависит будущая судьба сооружения, его надежная эксплуатация и долговечность. В подготовительные работы входит:
- разметка участка;
- рытье котлована или траншеи;
- отсыпка подушки;
- установка опалубки.
На этапе разметки первым делом намечается один из углов будущей постройки при помощи вбитого колышка. Затем, используя прямоугольный треугольник с катетами 30 и 40см, определяется направление двух сторон дома в плане (по длине и ширине). Отмерив рулеткой необходимое расстояние, в место расположения второго и третьего угла также вбивают колья. Подобным образом намечают четвертый угол и производят проверку правильности разметки. Для этого требуется сравнить разницу между диагоналями полученного прямоугольника – она должна составлять менее 2см.
Несовпадение размеров двух диагоналей означает неверное расположение колышков, что требует корректировки.
После исправления разметки углов и соединения кольев шнуром, можно говорить о том, что граница будущего плавающего фундамента на площадке определена. Далее приступают к земляным работам.
Подготовка котлована
Намеченный под плавающий фундамент участок расширяют по периметру на метр (для возможности устройства отмостки) и снимают по всей площади будущего строения почвенный слой. В дальнейшем, его можно будет использовать для газонов или цветников. После предварительной зачистки приступают к рытью котлована, для чего привлекают технику. Если же стесненность участка не позволяет экскаватору свободно разворачиваться, то котлован выкапывают вручную.
При выполнении земляных работ необходимо придерживаться некоторых правил:
- выемку грунта требуется делать под проектную отметку, не допуская перекопа, иначе основание котлована с ямами, засыпанными песком, может привести, в дальнейшем, к разрушению плавающего фундамента;
- откосы котлована, во избежание осыпания стенок, должны иметь уклон, зависящий от глубины выемки и вида грунта.
Устройство подушки
Выполняя плавающий фундамент своими руками, необходимо помнить о том, что от правильности засыпки подготовительного слоя и его тщательного разравнивания во многом зависит устойчивость будущего строения. Прежде всего, дно котлована должно быть добросовестно выровнено по строительному уровню.
Вначале отсыпается щебень высотой примерно 10см. Сверху добавляется песок, который проникает между камнями, заполняя пустоты. Лучшим способом трамбовки песка считается использование вибрационного оборудования, при этом материал слегка смачивают водой для лучшего эффекта. Слои требуется отсыпать в несколько этапов, последовательно утрамбовывая каждый пласт.
На следующем этапе устройства плавающих фундаментов укладывается гидроизоляция из эластичного материала, наподобие плотного полиэтилена. Он защищает подземную конструкцию от проникновения влаги и не допускает просачивания бетонного молочка в песчано-щебеночный слой. На заключительной стадии выполняют подбетонку из бетона марки 100.
При необходимости в качестве утеплителя в основание фундамента укладывают экструдированный пенополистирол, что не является обязательным требованием.
Установка опалубки
Часто строители отказываются от устройства опалубки, аргументируя это тем, что функцию ограничителя вполне могут выполнить стенки котлована, а на досках можно существенно сэкономить. Но данный вариант имеет свои минусы:
- сложность выполнения гидроизоляции вертикальной стенки фундамента;
- перерасход бетона, вследствие неконтролируемого расползания жидкой массы.
Для изготовления опалубки выбирают доски одинаковой толщины (20-25мм), которые сколачивают в щиты. При установке в рабочее положение их верхний край должен возвышаться над предполагаемым уровнем фундаментной плиты на 5-10см. Щиты тщательно закрепляют, после чего внутренние стенки герметизируют толем или плотным картоном.
Основные работы
Важным этапом устройства фундамента плавающего типа является установка арматуры. Ее раскладывают в соответствии с проектом, не забывая оставлять торчащие прутья в местах сопряжения со стенами, обеспечивая, тем самым, неразрывную связь между подземной и наземной частью строения.
Фиксация арматурных стержней производится вязальной проволокой.
Металлический каркас плавающего основания должен составлять единое целое. В углах прутья замыкаются полукругом, а расстояние между соседними стержнями не должно превышать 30см.
После установки арматуры производят бетонирование плиты основания. Раствор заливают послойно, но в один прием, в связи с чем требуется большой объем смеси. Оптимальным вариантом для бетонирования в беспрерывном режиме станет заказ одной или нескольких специализированных машин. Каждый из залитых слоев трамбуют штыкованием и разравнивают. В результате, на поверхности должен образоваться равномерный блестящий слой.
Плиту накрывают пленкой, снимая ее для смачивания поверхности несколько раз в сутки, в зависимости от температурного режима. Набирает прочность плавающий фундамент не раньше, чем через месяц.
