Как утеплить отмостку на мелкозаглубленном фундаменте. Инструкция по утеплению отмостки вокруг дома. Указания по устройству мелкозаглубленных фундаментов на естественном основании

Мелкозаглубленный ленточный фундамент возводят в грунтах, наименее подверженных морозному пучению.

И всё же его утепление снаружи является обязательным этапом строительства, дабы избежать потерь тепла из помещения и предупредить возможное промерзание грунта подошвой опоры.

Технические приёмы

При устройстве защиты от потерь тепла для опоры с малой глубиной утепление выполняют на наружной поверхности мелкозаглубленного ленточного фундамента вертикально и горизонтально у его основания. Чаще всего для такого рода конструкции применяют утеплитель — экструдированный пенополистирол. Пеноплекс практически не пропускает тепло, имеет высокую прочность, влагостойкость и огнестойкость.

Технология проведения работ по утеплению мелкозаглубленного ленточного фундамента состоит из нескольких этапов:

Гидроизоляции. Боковую часть основания и цоколя обмазывают битумом за 2 раза или оклеивают по горячему слою полимерной битумной мастики рубероидом либо ПВХ — мембраной.
Покрытие гидроизоляционного слоя сверху геотекстилём.
Устройство песчано — гравийного основания в траншеи, толщина которого равна толщине подушки под саму опору. При этом песчано — гравийный слой должен иметь уклон от стенок дома.

Заливку бетонной стяжки толщиной 3- 5 см и покрытие полимерной битумной мастикой для гидроизоляции.
Оклеивание мелкозаглубленного ленточного фундамента плитами экструдированного пенополистирола толщиной 5 см. По периметру и диагоналям панели утеплителя наносят специальный клей, затем плотно прижимают к боковой поверхности фундаментной конструкции. Между собой плиты соединяют шпунтованными торцами. Для предотвращения появления мостиков холода швы и зазоры заполняют монтажной пеной.

Укладку пеноплекса на бетонную стяжку в траншею. Фото теплоизоляции смотрите на сайте
Устройство пароизоляционного слоя по утеплителю, расположенному на горизонтальной и вертикальной плоскости, из профилированной мембраны или плотной полиэтиленовой плёнки. Полотна пароизоляционного материала прокладывают внахлёст. Швы и края проклеивают специальной липкой лентой.
Монтаж дренажной системы. По периметру мелкозаглубленной ленточной конструкции на 30 — 50 см ниже подошвы ленты монтируют гофрированные дренажные трубы для отвода грунтовых и талых вод. Дренажную трубу прокладывают на щебёночное основание.
Обратная засыпка траншеи песком с послойным уплотнением.
Устройство бетонной отмостки вокруг дома.

Смотрите видео по этой теме:

Утепление мелкозаглубленного фундамента, выполненное согласно строительных норм и правил, предотвратит его разрушение от действия сил морозного пучения и грунтовых вод и значительно уменьшит потерю тепла из помещения.

Отмостка представляет собой горизонтальное защитное покрытие шириной около 1-2 метров, расположенное по периметру здания. Конструкция должна быть водоустойчивой, а в некоторых случаях и утепленной. Защитный слой должен плотно прилегать к вертикальным наружным стенам цоколя или фундамента. В СНиП 2.02.01–83 указано, что возле любого объекта устраивается отмостка. Для устройства защитного слоя используются различные материалы, к готовой конструкции предъявляются одинаковые требования - гидроизоляция, прочность, утепление.

Основные требования нормативной документации

Ширина защитного слоя определяется в зависимости от просадочности грунта. Лессовые или глинистые почвы имеют разный показатель, он определяется в лабораторных условиях. По нормам СНиП существует два основных типа:

I тип. Сюда относят почвы, в которых просадка под действием собственного веса отсутствует или составляет не больше 5 см. Основные нагрузки конструкция будет испытывать от внешних воздействий;
II тип. В данном случае, кроме просадки от нагрузок извне, возможно проседание под собственным весом на высоту более 5 см.

Документацией также определяется ширина отмостки. Если конструкция устраивается на грунтах первого типа, то параметр не меньше 1,5 метра, а для почв второго типа - не менее 2 метров. При строительстве на просадочных почвах используются все меры для закладки ниже подвижного слоя и дополнительно применяются специальные технологии. На нормально несущих почвах минимальная ширина конструкции составляет 0,8-1,0 метра. Обязательно учитывается карнизный свес кровли, отмостка должна быть шире его размера на 20-30 см.

В СНиП особых требований к толщине защитной конструкции не предъявляется. По нормативной документации, после выработки почвенно-растительного слоя устраивается и трамбуется основа из песка, глины и щебня. Толщина такой подготовки должна быть не меньше 15 см. Затем выполняется устройство тепло- и гидроизоляционного слоя. Высота отмостки должна быть больше нулевого уровня на 5 см и более. Если планируется использовать конструкцию для пешеходного движения, то увеличиваются требования к ширине и прочности.

Требования к уклону защитного слоя

В соответствии с СНиП необходимо устраивать конструкцию с уклоном не меньше 10 промилле в сторону от стены здания. Это обозначает, что на 1 метр защитного слоя уклон составляет больше 1 см. Максимальное значение уклона не должно быть больше 10 см на метр ширины. Если устраивать покрытие с более высоким наклоном, поток воды стекает с высокой скоростью, что приведет к разрушению внешнего края конструкции. Часто на внешней стороне отмостки предусматривают водоприемные желоба с продольным уклоном.

Контролируют параметры наклона с помощью уровня или нивелира. После устройства тепло- и гидроизоляционного слоев показатель должен соответствовать первоначальному значению. Для этого контроль уклона осуществляют на всех этапах проведения работ.

Возможности, которые открывает перед нами современная строительная индустрия, просто колоссальные. На протяжении последних нескольких лет развитие данной сферы происходит потрясающими темпами. Благодаря этому сегодня мы получили возможность воплотить в реальность любые архитектурные и дизайнерские задумки без ущерба надежности и долговечности зданий. Однако, как и в любой другой сфере, в строительной индустрии также функционируют определенные нормативные документы, повсеместное использование которых помогает унифицировать требования к технологическим процессам и конечному результату. Нормативные документы предназначены для различных видов конструкций.

Например, когда строится отмостка СНиП 2.02.01-83 поможет определиться с конструктивными особенностями и спецификой рабочего процесса. Однако, существуют и другие стандарты, которые уточняют различные параметры отмостки, а именно: угол ее наклон, ширину и, соответственно, высоту.

Что такое отмостка и каковы ее особенности?

Отмостка представляет собой довольно популярное среди отечественных специалистов конструктивное решение, которое визуально воплощается в качестве сплошного покрытия по периметру здания. Функциональное назначение отмостки заключается далеко не только в придании законченного вида экстерьеру сооружения. Ее роль в первую очередь заключается в препятствовании поступлению влаги непосредственно к фундаменту сооружения. Кроме того, конечно же, она используется и в качестве тротуара. Конструкция выполняется в виде ленты из самых разнообразных строительных материалов. Наиболее популярными в данном случае являются:

щебень;
бетон;
тротуарная плитка.

Традиционно лента отмостки прокладывается по всему периметру строения, одна, многие отечественные специалисты пренебрегают необходимостью ее сооружения, считая, что водосток можно организовать и без этого. Между тем, данное мнение абсолютно не соответствует жизненным реалиям. Для того, чтобы убедиться в этом, достаточно обратить к нормативной документации, которая регулирует строительную сферу. Она гласит, что отмостка – это обязательный элемент любого дома.

Функциональное назначение

Специалисты строительной индустрии выделяют целый комплекс функций, которые характерны для отмостки:

Эстетическая. Аккуратная отмостка всегда будет достойным завершающим элементом внешнего вида всего здания.
Сохранение тепла. Конструктивные особенности отмостки позволят ей препятствовать выходу тепла в окружающую среду из подвальных помещений здания. Это обеспечивается за счет того, что почва под ней не промерзает и, соответственно, снижает теплопотери в подвалах, погребах и даже на первых этажах зданий.
Защитная. Отмостка способна защитить породу от вспучивания. Кроме того, грунт под отмосткой не промерзает достаточно глубоко, понижение температуры в окружающей среде не воздействует составляющие фундамента, расположенные под землей.

Основная функция данной конструкции, бесспорно, заключается в отводе атмосферных осадков от фундамента. Плотное и качественное основное покрытие отмостки не дает осадочным водам производить размытие грунта под основанием архитектурного объекта. Кроме этого, вода не получает возможности контактировать с подземными конструкциями, что положительным образом влияет на срок эксплуатации здания. Кроме того, отмостка сохраняет здание и от подземного воздействия корневой системы близ расположенных деревьев.

Каковы общие требования к данной конструкции?

Необходимость отмостки, организованной в том или ином виде, очевидна, ведь именно она сможет надежно защитить фундамент и, соответственно, продлить эксплуатационный срок всего здания. В рамках СНиП специалисты обозначили основные требования, которые предъявляются к данной конструкции вне зависимости от ее индивидуальных параметров. Итак, строительные нормативы гласят следующее:

вектор наклонна конструкции должен быть направлен от цоколя здания наружу;
необходимо оставить 20-тимилиметровый зазор между конструкцией и надземной частью основания здания;
лента отмостки должна быть непрерывной.

Соблюдение трех правил, перечисленных выше, является обязательным. Если же вы решите пренебречь хотя бы одним из них, свою функцию эта важнейшая конструктивная часть здания утратит.

Необходимость зазора проявляется в холодные времена года, когда вследствие падения температуры в окружающей среде ниже нуля. Именно благодаря зазору лента, вне зависимости от того, при помощи какого материала она исполнена, не оказывает разрушающего давления на цоколь здания. Для того, чтобы данный зазор не умалял эстетических свойств здания, можно заполнить его песком или герметическим составом.

Существуют и общие требования непосредственно к конструкции отмостки. Они регламентируют ее составляющие: основание и основное покрытие. В качестве основания можно использовать такие рассыпные строительные материалы, как щебень, песок и гравий. Материалы для выполнения основного покрытия мы уже называли, однако, были упомянуты лишь наиболее распространенные решения. Так или иначе, при подборе материала для основного покрытия важно учитывать то, способна ли будет полученная отмостка выполнять свою главную функцию.

Вне зависимости от того, какой именно строительный материал вы решили использовать для обустройства конструкции (асфальт, тротуарная плитка, бетон или что-то иное), ее структура должна быть максимально плотной и исключительно водонепроницаемой.

Для начала определим ширину

Конечно же, решая заняться строительством отмостки, у любого человека возникает вопрос о том, какова же должна быть ширина данной конструкции. Традиционно принято считать, что чем больше по ширине будет отмостка, тем это лучше для дома. Между тем, нормативы дают нам конкретные цифры и указания. Так, ширина сооружения должна достигать минимум семидесяти сантиметров. Однако, минимальная ширина актуальна лишь в небольшом количестве случаев. Чаще всего оптимальной шириной оказывается та, которая достигает метра или даже полутора метров. Для того, чтобы определиться с необходимым показателем ширины в конкретном случае, следует учитывать такие параметры:

структура подстилающей поверхности (почвы);
длина свесов карнизов.

Практика показывает, что практически вся территория нашего государства характеризуется наличием грунта с хорошей несущей способностью. Между тем, в некоторых отдельных регионах грунт может быть достаточно сильно поврежден и деформирован. В таком случае необходимо делать более широкую отмостку – порядка двух метров. При нормальной структуре и несущей способности почвы целесообразной будет небольшая экономия за счет возведения более узкой конструкции. Что касается карнизов, тут необходимо расширять отмостку таким образом, чтобы она выступала за свес карниза минимум на двадцать сантиметров. Иначе может случиться так, что вода, которая будет стекать с карниза и попадать под отмостку.

Важно подобрать правильный угол наклона и высоту конструкции

Ширина отмостки – не единственный параметр конструкции, который необходимо определить прежде, чем начать строительные работы. Еще один важный момент – угол ее наклона. Данный параметр четко регламентирован нормативными документами:

от 5 до 10% ширины конструкции – угол наклона отмостки, выполненной из таких строительных материалов, как щебень или булыжник;
от 3 до 5% – нормативный показатель для бетонных или асфальтированных конструкций.

Таким образом, для метровой ширины отмостки из щебня оптимальным будет угол наклона в диапазоне от 5 до 10 сантиметров.

Так или иначе, делать конструкцию пологой точно не стоит, ведь именно хороший угол наклона позволит отмостке эффективно отводить от фундамента лишнюю воду и, соответственно, сохранять здание в оптимальном для эксплуатации состоянии.

Определив ширину и угол наклона конструкции, необходимо приступать к расчету ее высоты. В нормативной документации указано, что вне зависимости от ширины отмостки по высоте от земли она должна составлять не менее 5 сантиметров. В зависимости от того, какой угол был определен для отмостки, ее высота со стороны цоколя будет соответственно больше. При определенных условиях можно немного сэкономить и не подымать конструкцию так высоко над землей. Между тем, специалисты рекомендуют все-таки делать ленту вокруг здания повыше. В любом случае важно понимать, что попытка сэкономить на организации отмостки в будущем может крайне невыгодно отразиться на функциональных характеристиках конструкции. Помните, что она должна в первую очередь эффективно отводить воду от основания здания, а уже потом быть и экономной, и эстетичной.

Последний важный параметр – толщина

После всех предварительных расчетов остается только определить какой будет ширина конструкции. Если обратиться к нормативно документации, то окажется, что для установки отмостки понадобится выкапывать траншею по периметру здания не меньше, чем 40 сантиметров в глубину. Кроме того, предварительно необходимо удалить с поверхности слой с растительностью. Таким образом, строительство отмостки предполагает проведение предварительных земляных работ. Под отмосткой нужно засыпать подушку из песка, которая укладывается только на твердый слой глины или извести.

В процессе обустройства конструкции необходимо оставлять деформационные швы. Они обязательно должны присутствовать на углах отмостки. В соответствии с нормативной документацией обустройство швов деформации осуществляется с шагом в диапазоне от 1,7 до 2 метров. Если пренебречь необходимостью обустройства деформационных швов, при первых же морозах лента отмостки быстро разрушится.

Технология обустройства

Для самостоятельного обустройства данной конструкционной части здания можно использовать различные технологии, однако, наиболее простая из них заключается в строительстве горизонтальной отмостки. Прежде, чем приступать к строительным работам, необходимо подготовить площадку для отмостки и устранить все факторы, которые впоследствии могут привести к деформации ленточной поверхности. Это означает, что нужно не только провести земельные работы, но и закончить обустройство кровли, установить козырьки и карнизные весы. Технология строительства отмостки предполагает осуществление ряда таких операций:

установка колышек, которые будут выполнять роль ориентиров, по наружному краю будущей отмостки;
выкапывание котлована;
обустройство основания;
уплотнение дня котлована;
распределение по обустроенному котловану щебня.

У края отмостки слой щебня должен составлять порядка 10 сантиметров, а у цоколя – 15 сантиметров.

После реализации описанного выше плана работ можно приступать к установке основного покрытия. В данном случае необходимо выбирать технологию, которая подходит для строительного материала, с которым предполагается работа. Чаще всего котлованы просто заливают бетоном. Нередки случаи, кода в качестве основного покрытия укладывается тротуарная плитка на слой подбетонки, толщина которого 3 сантиметра.

Для того, чтобы продлить срок службы отмостки, нужно подобрать бетон с подходящей морозостойкостью. Оптимальным будет выбор в пользу марки 200 и выше. Если вы используете разделение бетонов на классы, то выбирайте от В15 и выше.

Что делать с трещинами?

Случается, что технология заливки отмостки нарушается по тем или иным причинам. В связи с этим при первой же возможности поверхность даст трещины. Нельзя ни в коем случае игнорировать возникновение подобных дефектов. Для того, чтобы справиться с мелкими трещинами, нужно подготовить бетонный раствор в пропорции с водой 1 к 1. Если же случилось так, что возникли большие трещины, их нужно разбить и расчистить до самого основания и залить заранее подготовленной мастикой, которая изготавливается в пропорциях 10/15/70 из таких компонентов:

шлак;
асбест;
битум.

Для самых крупных трещин подойдёт расчистка и заливка бетонной смесью.

Не забудьте о дренажах

Лучше всего отмостка будет отводить воду при условии, если ее ширина превышает показатель 3 метра. Чаще всего возле загородных домов настолько широкие отмостки не устанавливаются, хоть это и способно существенно повысить уровень эффективности конструкции. Существуют дополнительные защитные средства для фундамента, к использованию которых так часто прибегают владельцы домов в загородных поселках. Речь идет о дренажных каналах и ливневках. Практика показывает, что для максимальной эффективности работы конструкции достаточно выкопать неглубокую канавку по внешнему краю отмостки. Если вы хотите продлить срок эксплуатации отмостки, нужно проложить полученную канавку трубой, выполненной из пластика. Монтаж водостоков и формирование уклона отмостки на выравнивающем слое из щебня

Итак, в этой статье мы выяснили каковы должны быть такие параметры отмостки, как ширина, толщина, высота и уклон. Несмотря на ваш личный опыт строительства таких конструкций, нельзя игнорировать нормативную документацию. Это касается как выбора строительных материалов, так и проектирования отмостки и реализации технологии ее обустройства.

Отмостка представляет собой простой, но в то же время крайне важный для каждого дома элемент. Поэтому в процессе ее обустройства необходимо соблюдать некоторые правила. Чтобы помочь в этом деле, далее мы рассмотрим, как выполнить отмостку из разных материалов с соблюдением всех норм и требований.

Отмостка – в чем секрет долговечности дома?

Прежде всего, давайте разберемся, какую вообще функцию выполняет отмостка, и можно ли без нее обойтись. Итак, этот элемент здания, по сути, представляет собой карниз, уложенный на грунт и примыкающий к цоколю. Визуально он напоминает обычную дорожку, которая выполнена с небольшим уклоном от дома. Благодаря этому уклону отмостка отводит воду от фундамента.

Как известно, "капля камень точит". Поэтому отмостка, уложенная вокруг дома, в значительной мере увеличивает срок службы фундамента, а значит и всего дома. Собственно, это и есть основная ее задача. Кроме того, она способна выполнять и дополнительные функции:

теплоизоляционную – это позволяет нейтрализовать негативное воздействие пучения грунта на фундамент;
декоративную – с отмосткой дом имеет завершенный и привлекательный вид;
стабилизирующую – стабилизирует газовый режим грунта вокруг дома, другими словами, предотвращает доступ кислорода к почве возле фундамента. Благодаря этому не прорастают растения.

Кроме того, отмостка может служить дорожкой, как чаще всего и бывает. Из всего вышесказанного несложно сделать вывод, что теоретически дом можно эксплуатировать и без отмостки, однако это сильно отразится на его долговечности, причем не в лучшую сторону.

Что нужно знать об устройстве – мягкий или жесткий вариант?

Чтобы отмостка эффективно решала поставленные перед ней задачи, необходимо соблюдать основные правила ее обустройства. Прежде всего, нужно правильно заглубить конструкцию. Дело в том, что основная ее часть находится в грунте, а не на поверхности, как думают многие новички. Уровень заглубления отмостки не должен превышать ½ от проектного уровня промерзания почвы. Это позволяет отмостке "играть" вместе с грунтом, но в то же время не терять связь с фундаментом.

Еще один важный момент – это дополнительная гидроизоляция отмостки. Для этих целей на дно траншеи укладывается гидроизоляционный материал, который заводится на фундамент. Поверх гидроизоляции укладывается подушка, состоящая из нескольких слоев песка и щебня. Чтобы избежать миграции сыпучих материалов, слои подушки укрепляются геотекстилем. Надо сказать, что многослойное устройство основания – это сравнительно новое решение, которое значительно удешевляет и упрощает строительство конструкции.

Поверх подушки укладывается покрытие. В зависимости от типа последнего, отмостки делятся на три вида:

жесткие – подразумевают монолитное бетонное, асфальтовое или цементно-наливное покрытие;
полужесткие – к таким относятся отмостки, вымощенные тротуарной плиткой либо другими штучными материалами;
мягкие (сыпучие) – выполняются из щебня, гравия, гальки или другого сыпучего материала, который насыпается поверх подушки.

Надо сказать, что выбор типа покрытия зависит не только от ландшафтного дизайна и ваших предпочтений, но и других некоторых факторов. К примеру, цементно-наливное покрытие не подходит для пучинистых грунтов, так как после первой же зимы растрескается и придет в негодность. Если вам необходимо утеплить отмостку, то желательно использовать жесткое покрытие.

Подготовка подушки – копаем траншеи и засыпаем "пирог"

Вне зависимости от того, какое покрытие вы будете использовать, устройство отмостки начинается с подготовки подушки, причем выполняется она всегда одинаково. Прежде всего, нужно определиться с ее шириной. Согласно СНиП 2.02.01-83, отмостка, а, следовательно, и подушка, должна выходить за свес крыши не менее чем на 200 мм, в то же время ее ширина должна составлять не менее 700 мм.

Затем, определившись с шириной, нужно выполнить разметку по периметру дома. По разметке выкапывается траншея, т.е. она должна соответствовать ширине отмостки. Как мы уже говорили выше, глубина траншеи – это половина от уровня промерзания грунта. На дно получившейся канавы укладывается слой глины толщиной сантиметров 15–20 – это дополнительный гидрозатвор. Глину необходимо тщательно утрамбовать и выровнять, при этом следует обеспечить уклон около 8-12 см на метр. Затем траншея застилается гидроизоляционным материалом, к примеру, можно использовать полипропиленовую пленку или даже несколько слоев рубероида. Главное, чтобы гидроизоляция заворачивалась на фундамент сантиметров на 10, а также на стенку траншеи до уровня щебня.

Чтобы зафиксировать край , можно прикрепить поверх нее рейку или уголок.

Затем гидроизоляция засыпается слоем песка толщиной не менее 3 см. Песок тоже обязательно выравнивается. На песок укладывается геотекстиль и заворачивается на стенку траншеи. Затем засыпается слой щебня толщиной около 9-10 см и тщательно трамбуется. При этом формируется уклон 5-7 см на метр. На этом подушка, можно сказать, завершена. Дальнейшие действия зависят от материала, который будет использоваться в качестве покрытия отмостки. Единственное, если вы не планируете выполнять ливневку по периметру отмостки, необходимо сделать вокруг нее дренаж.

Для обустройства дренажа надо выкопать канаву ниже уровня подушки сантиметров на 30. Дно канавы следует застелить геотекстилем, края полотна нужно оставить с запасом 35 см. Затем засыпается слой щебня и укладываются дренажные трубы. Сверху трубы также закрываются слоем щебня и заворачиваются свободными концами геотекстиля. Готовую дренажную канализацию следует вывести в держанный колодец или соединить с ливневой канализацией, если, конечно, она имеется.

Укладываем ФЭМку – простой и красивый вариант

Для начала рассмотрим, как выполнить своими руками отмостку тротуарной плиткой, так как это один из наиболее распространенных вариантов. Работу следует начинать с укладки геотекстиля поверх щебня с заворотом на стенку траншеи. Далее установите бордюр по краю отмостки. Для этого следует выкопать канавку по ширине бордюра и залить ее цементным раствором. Бордюр можно ставить прямо на свежий раствор, чтобы он немного вбетонировался.

Чтобы бордюр располагался ровно, натяните вдоль края отмостки шнур и по нему выравнивайте секции бордюра.

Затем геотекстиль засыпается слоем песка толщиной не менее 6 мм. Песок обязательно трамбуется, причем желательно пролить его водой, что позволит более качественно его уплотнить. Надо сказать, что в случае использования тротуарной плитки, функция отвода воды полностью ложится на гидроизоляционную пленку. Поэтому уклон верхнего слоя песка можно не делать. Процесс укладки ФЭМ плитки стандартный – плитку просто кладете на песок и выравниваете друг относительно друга, а также в горизонтальной плоскости.

Вот, собственно, и все нюансы выполнения такой отмостки. Надо сказать, что по этой схеме она выполняется не только из тротуарной плитки, но и из брусчатки. Единственное, последнюю, в отличие от плитки, нужно немного заглублять в песок.

Делаем отмостку из сыпучих материалов – раз-два и готово

Еще проще сделать отмостку из щебня. По сути, она выполняется по той же схеме, что и подушка. Но слой щебня должен быть более толстым, т.е. его толщина должна ровняться толщине слоя щебня подушки, плюс толщина слоя песка, плюс толщина слоя покрытия. В результате получается около 20 сантиметров. Поверхность щебня выравнивается в горизонтальной плоскости. Что касается уклона, то делать его для щебневой отмостки тоже никакого смысла нет.

Как вы видите, процесс обустройства мягкой отмостки достаточно быстрый и простой. Однако она имеет несколько недостатков – это недолговечность и не очень презентабельной внешний вид. Правда, если ландшафтный дизайн оформлен в соответствующем стиле, то галька или даже обычный щебень вокруг здания могут смотреться вполне неплохо.

Примерно также выполняется отмостка с верхним цементно-наливным слоем. Разница заключается в том, что слой щебня должен быть на несколько сантиметров меньше, так как эту толщину займет стяжка. Для заливки раствора обязательно по краю отмостки устанавливается опалубка. Как правило, она выполняется из досок, фанеры или ОСБ. Самое главное – качественно ее зафиксировать, чтобы опалубка не сместилась в процессе заливки раствора. Для этого можно использовать распорки и стойки.

Со стороны фундамента перед заливкой обязательно укладывается уплотнитель, который отвечает за устройство термошва и его герметизацию. Чаще всего для этих целей используют обычную демпферную ленту из вспененного полиэтилена. Сверху по щебню заливается цементно-песчаный раствор марки М200 толщиной около 3 см. Когда раствор начнет схватываться, выполняется его железнение, т.е. сверху насыпается тонкий слой цемента и втирается малкой. Благодаря этой операции отмостка станет более гладкой и прочной.

После втирания сухого цемента поверхность отмостки желательно накрыть темной пленкой, так как железнение лучше созревает без света. Чтобы в процессе высыхания отмостка не растрескалась, первые несколько суток ее каждый день нужно взбрызгивать водой.

Бетонная отмостка – создаем надолго

Наиболее прочной и долговечной является бетонная отмостка. Процесс ее изготовления начинается с подготовки песчаной подушки, как перед укладкой тротуарной плитки. Затем по периметру устанавливается опалубка так же, как и в предыдущем случае. До укладки арматуры желательно установить компенсаторы из деревянных планок толщиной около 15 мм. Компенсаторы должны располагаться перпендикулярно отмостке, т.е. межу фундаментом и опалубкой. Расстояние межу компенсаторами не должно превышать 2,5–3 метра.

Так как планки останутся в толще бетона, предварительно их обязательно надо обработать защитным антисептическим средством и битумной мастикой. Благодаря этому они прослужат не один десяток лет. При установке компенсаторов постарайтесь выровнять их торцы в одной плоскости с уклоном 10 см на метр. В итоге планки дополнительно будут выполнять функцию направляющих.

После установки опалубки вдоль стены укладывается демпферная лента, и выполняется армирование арматурной сеткой. Оптимальные ее размеры – 100х100х4 мм. Имейте в виду, что сетка не должна лежать на подушке, поэтому под нее необходимо подложить специальные стойки или небольшие камни. В противном случае сетка не будет выполнять свои функции. После этого начинаются бетонные работы. Прежде всего, нужно приготовить раствор из следующих ингредиентов:

цемента марки не ниже М400 – 280 кг;
щебня – 1400 кг;
песка – 840 кг;
воды 180–200 л.

Напомню, что вначале смешивается цемент с песком, затем добавляется вода и наполнитель. Раствор получится очень сухим, но пусть вас это не смущает. Такая консистенция необходима для того, чтобы бетон мог держать необходимый угол уклона. Заливка осуществляется посекционно. В процессе выполнения этой процедуры не забывайте трамбовать бетон. Лучше всего использовать для этих целей специальное оборудование, но если его нет, можно воспользоваться и куском арматуры. В процессе трамбовки старайтесь не сместить арматурную сетку, так как это снизит прочность бетона.

После заливки отмостки компенсационные швы можно промазать строительным герметиком, чтобы исключить вероятность проникновения в них влаги. После схватывания раствора желательно произвести железнение по описанной выше схеме. Не забывайте, что первые несколько суток поверхность бетонной отмостки необходимо смачивать водой.

Несколько слов о теплоизоляции – зачем грунту тепло?

Утепление отмостки может понадобиться в следующих случаях:

в доме имеется отапливаемое подземное помещение (цокольный этаж или подвал) – в таком случае утепление позволит уменьшить теплопотери;
дом построен на пучинистом грунте – утепление позволит предотвратить замерзание грунта;
несколько раз за сезон глубина промерзания может превышать проектное значение по СНиП, т.е. грунт промерзает до самого основания фундамента.

Как уже было сказано выше, выполнять утепление лучше под бетонной отмосткой – это позволит добиться наибольшего эффекта. Что касается выбора утеплителя, то оптимальным решением является экструзионный пенополистирол. Этот материал не боится влаги, способен выдерживать большие механические нагрузки и очень долговечен. Единственный его минус – это высокая стоимость.

Можно, конечно, использовать и обычный пенополистирол (пенопласт) высокой плотности. Однако его желательно гидроизолировать. Что касается самого процесса утепления, то все достаточно просто – плиты укладываются на песчаную подушку, и далее выполняется бетонная отмостка по стандартной схеме. Главное – это правильно уложить утеплитель, чтобы не допустить появления мостиков холода. Поэтому для теплоизоляции швов желательно использовать обычную монтажную пену.

Вот, пожалуй, и все основные моменты обустройства отмостки. Учитывая все эти нюансы и тонкости, вы сможете надежно защитить фундамент от влаги.

(эксперт Builderclub)

Здравствуйте!

Очень непростой получается ответ.

Дело вот в чём. Однозначно сказать подходит такая толщина фундамента, или не подходит, мы не можем. Потому как не можем выполнить расчёт на основании существующих данных.

Не хватает данных геологического исследования. Объясню подробнее.

Для того, чтобы посчитать заглубление, толщину и высоту фундамента, нужно выполнить расчет по несущей способности грунта. А для этого нужны данные вот такой сводной таблицы (она формируется по результатам геологических исследований).

То есть, даже если при "ручном" определении типа грунта, стало ясно, что это глина, то для расчёта обязательно понадобятся: плотность грунта, влажность, угол внутреннего трения, удельное сцепление грунта и модуль деформации. А эти величины "вручную" определить невозможно. Это одна часть вопроса.

Вторая часть вопроса в том, что возможна ситуация, когда метр в глубину идет твердая глина, через 2 метра пористая супесь, а через 3,5 метра пылеватый песок, и тд. Для приведения такой системы в расчетное состояние необходимо определить коэффициенты постели. Один из них отвечает за суммарный отпор грунта, второй за сдвиг. И здесь снова нужен отчет о геологических изысканиях.

А третья часть заключается в том, что у разных грунтов, от разных параметров зависит их несущая способность, и часто НЕ от глубины заложения фундамента. Например: оказывается, несущая способность грунта у песков зависит от плотности, у глин, суглинков и супесей от показателя текучести и коэффициента пористости (а не от того, насколько глубоко в эти грунты заглублён фундамент).

Поэтому мы и не можем дать однозначный ответ, подтверждённый расчётом.

Теперь, то, что можно дать из разряда советов и рекомендаций.

При армировании используется арматура класса А-III (А400), процент армирования примерно 50-70 кг/м3. Зная объем бетона вам будет этого достаточно для того чтобы прикинуть примерную стоимость требуемой арматуры.
Более простой фундамент под гараж необходимо компенсировать более массивным каркасом, хотя бы в стене с воротами. Можно раскрепить въездные ворота стальными крестовыми связями с двух сторон. Это позволит избежать перекоса полотен и также появится лишняя диафрагма жесткости всего сооружения.
Такая конструкция мелкозаглубленного фундамента, как Вы предлагаете (ширина 300мм, с уширением до 400мм, с заглублением на 600мм) очень часто присутствует в типовых рекомендациях по каркасным домам. То есть, именно такой фундамент рекомендуют делать под типовые каркасно - рамочные дома, при условии НЕпучинистых и НЕпросадочных грунтов. Учитывая написанное выше (про расчёт и геологические изыскания), можно сказать, что это слишком "свободная" рекомендация. Не учтена ни однородность грунтов, ни характеристики (подробные) грунтов.

Вывод: для точного расчёта параметров фундамента нужен отчёт (результат) геологических исследований. Без этого мы не можем давать рекомендаций, к сожалению.

Администрация портала благодарит пользователя за помощь в подготовке этого ответа.

ответить