Гидроизоляция столбов забора из дерева, металла. Как обработать деревянные столбы для забора Чтобы деревянные столбы не гнили в земле

Чем же все-таки обработать деревянные столбы для забора?

Если Вам хочется сделать своими руками деревянный забор, сделать надежно, чтобы дерево не гнило и имело длительный срок службы. Кроме всего прочего нет желания каждые пару лет заниматься реставрацией деревянного забора. А это на самом деле актуальный вопрос.

Тогда нам с Вами есть о чем поговорить.

Деревянные столбы, которые будут опорой для секций забора, прежде всего перед установкой необходимо обработать. Фактически весь деревянный столб можно разделить на две части, которые будут обработаны разными защитными материалами. Та часть столба, которая будет фиксирована в грунте, то есть находится ниже уровня земли, наиболее подвержена негативному воздействию влаги и почвы. Фактически древесина имеет постоянный контакт с землей и всегда находиться в увлажненном состоянии или даже в воде. Так вот эту часть деревянного столба необходимо перед тем, как зарыть в землю, обработать специальной пропиткой на основе битума. Такая битумная пропитка даст вкопанному в грунт дереву устойчивость к воде, щелочи и различным кислотам. Лучше сделать два защитных слоя с интервалом минимум 24 часа. Каждый слой битумной пропитки должен затвердеть. Не забывайте пожалуйста, что деревянные столбы необходимо предварительно просушить, то есть древесина должна иметь постоянную влажность минимум 15 % . В таком балансе древесина хорошо и глубоко воспринимает битумную пропитку, что нам и нужно. Ведь наши деревянные столбы для забора тогда получают максимальную защиту природным методом. Да, еще желательно, чтобы поверхность деревянных столбов была прошлифована, так битумная пропитка, во-первых меньше расходуется, во вторых, лучше защищает обрабатываемую древесину.

Да, еще важный момент, не рекомендуется такие работы (по нанесению битумной пропитки на деревянные столбы или другое дерево) выполнять во время тумана или дождя. После того, как деревянные столбы (столбики) для забора надежно защищены, их можно смело устанавливать в специально подготовленные места. Вот посмотрите фото.

Деревянные столбы: Обработка и установка деревянных столбов

Да, битумная пропитка имеет соответственно черный цвет, поэтому ею обрабатывайте лишь ту часть деревянного столба для забора, которая будет спрятана в земле.

Деревянные столбы для забора: установка деревянных столбов под забор

Верхнюю часть столба (та, что находится выше уровня земли) можно обработать специальным лаком, который содержит в составе поглотитель ультрафиолета (absorbeert UV-licht). Этот лак называется АВИС тимберкоат. Лак должен быть к тому же обязательно цветной, это значительно усиливает защитные свойства. Вот прекрасный пример покрытия лаком АВИС тимберкоат деревянных столбов, которые используются для освещения улицы вдоль набережной морского побережья. Морские ветра, повышенная влажность, соль, солнце — ничего не страшно деревянным столбам, которые обработаны надежным покрытием АВИС тимберкоат цветной. Смотрите фото.

В этой статье мы рассмотрим не только то, как сделать стандартный забор из дерева, но и то, чем обработать деревянные столбы для забора, чтобы исключить процессы гниения опор.

Как известно, дерево является очень чувствительным материалом, и оно портится от перепадов температур, влажного воздуха и прямого попадания воды. Но, тем не менее, деревянный забор вполне может прослужить долго – нужно только сделать его правильно, и конечно позаботиться о нескольких важных моментах.

Рассмотрим все подробно.

Варианты монтажа деревянных заборов

На самом деле ограждения из дерева можно изобразить очень по-разному. И с применением камня, и кирпича, и даже металла. Подобные комбинированные конструкции нужны не только для того, чтобы смотрелся забор красивее, но и чтобы он был прочнее и, конечно, прослужил на порядок дольше.

В качестве наглядных примеров мы разберем два самых популярных решения и ознакомимся с нюансами монтажа каждой технологии.

Итак, начнем.

Забор с деревянными стойками

В данном случае речь идет о чисто деревянной конструкции, без каких-либо искусственных или натуральных камней.

Такой забор имеет следующие положительные особенности:

1. Высокую скорость сборки всего ограждения. Как правило, даже очень длинный забор можно смонтировать буквально за несколько дней. И это уже с учетом бетонирования опор;
2. Немалый срок службы. Конечно, если весь материал правильно обработан;
3. Относительно невысокую стоимость базовых материалов. По сравнению с тем же кирпичным, или бутовым забором – материал для деревянной конструкции обойдется в несколько раз дешевле;
4. Простоту монтажа. Забор стандартного типа вполне под силу сделать своими руками, причем без привлечения каких-либо помощников. Главное тут правильно рассчитывайте максимально допустимое время сборки – с помощником ведь все равно быстрее будет;
5. Красивый внешний вид. И с этим поспорить сложно – ведь хорошо сделанный – это в каком-то смысле классика, ассоциирующаяся с красотой природы.

Обратите внимание, что далеко не всегда цена ограждения из дерева является низкой. Нередко заказчики хотят видеть резные орнаменты, дорогие породы дерева, необычную геометрию и т.п. В таких случаях стоимость забора порой бывает выше, чем даже бутовых или кованых конструкций. Поэтому перед тем, как планировать бюджет, сначала выясните, сколько в реальности будут стоить ваши задумки и пожелания. Чтобы не получилось так, что старый забор сломаете, а на новый просто денег не хватит.

Из недостатков же можно, пожалуй, выделить не очень высокую прочность деревянных ограждений.

Теперь поговорим о том, как собственно нужно монтировать опоры и каркас деревянного забора.

1. С помощью колышков и нитки намечаем линию будущей конструкции.
2. Через каждые метра полтора (расстояние в принципе может быть любым и зависит от дизайна забора или же от имеющихся материалов) нужно вырыть ямы для опор. Для опор из бруса высотой до двух метров, обычно хватает ямы глубиной сантиметров в 70.
3. Стелим на дно и стенки каждой ямы рубероид. Он будет защищать бетон от влаги.
4. Устанавливаем опоры, предварительно обернув их нижнюю часть (которая будет залита бетоном) рубероидом – этот шаг максимально убережет непосредственно дерево от воды и влаги.
5. Готовим бетон и заливаем все ямы с опорами.

Совет: не используйте для приготовления бетонной смеси неинертные наполнители, такие как бой кирпича или керамзит, так как они достаточно быстро сгниют в подобном «фундаменте». Кроме того, внимательно следите, чтобы в смесь ни в коем случае не попали органические вещества, такие как земля, ветки, трава и т.п. Органика в бетоне очень и очень быстро сгниет, и на ее месте образуются пустоты, в которые будет проникать вода. А вода в свою очередь превратится в лед, и будет постепенно «разрывать» фундамент опоры.

Такая вот инструкция – согласитесь, сложного и затратного в технологии нет ничего.

Всего вам хорошего!

При всем обилии современных материалов и конструкций дерево продолжает оставаться одним из самых популярных, доступных и широко используемых материалов в дачном и коттеджном строительстве. Легкость, экологичность, дешевизна – вот далеко не все достоинства деревянных конструкций. К сожалению, у этого материала есть весьма существенный недостаток – дерево подвержено порче и гниению, которые ускоряются в особенно неблагоприятных условиях.

Стоит отметить, что древесину разных пород дерева по стойкости к гниению можно разделить условно на три группы:

• Устойчивые к гниению сохраняются в земле от 20 лет. Из встречающихся в России это сибирская лиственница, ясень и дуб – из этих материалов наши предки делали нижние венцы и столбчатые фундаменты своих изб.
• Среднестойкие к гниению, которые могут не терять своих конструкционных свойств 10-15 лет. К этой группе относят сосну, ель, кедр, пихту.
• Малостойкие и нестойкие породы редко доживают в земле до 5-8 лет – это липа, береза, осина, ольха, вяз и прочие.

Огораживание территории забором – одна из основных и самых первых работ, которые делают на своем участке их счастливые обладатели. Многие дачники делают заборы из обычного дерева и серьезно озабочены сохранностью столбов из древесины – не очень хочется менять их каждые 7-8 лет.

Существуют довольно простые способы защиты древесины от гниения, но вначале имеет смысл разобраться в причинах этого процесса. Дерево портится от постоянного присутствия влаги и кислорода. Например, заборный столб, вкопанный в землю, можно разделить на три зоны, которые находятся в разных условиях:

• верхняя часть столба, находящаяся над землей в окружении достаточного количества кислорода, но влаги в ней недостаточно для интенсивного гниения; периодически она смачивается дождем, но очень быстро высыхает;
• нижняя часть столба, наоборот, находится под землей и во влажных условиях, при недостатке кислорода, поэтому гниет очень медленно;
• средняя часть столба — примерно на двадцать сантиметров выше и ниже земли — находится как раз в условиях, наиболее благоприятствующих гниению – здесь много влаги от земли и кислорода достаточно — поэтому столбы любимого забора для дачи больше всего портятся именно в этой зоне.

Защита подземной части столба

Что можно предпринять для защиты подземной части столба, в особенности на границе земли и воздуха.

Во-первых , устанавливать столб необходимо комлем (нижней, более толстой частью) вверх. Дело в том, что движение соков в растущем дереве происходит по капиллярам волокон от корней к кроне за счет осмоса. Если закопать столб «вверх ногами», волокна не так активно будут тянуть влагу.

Во-вторых , деревянный столб должен быть из сухостойного, но не начавшего портиться дерева. Если это нельзя проконтролировать, или хозяин знает, что дерево спилено на корню, необходимо нарезать столбы нужных размеров, освободить их от коры, тщательно ошкурить поверхность и сложить под навес для хранения, хотя бы на год.

В-третьих , всю часть столба, которая планируется к заглублению плюс 50-60 см, необходимо пропитать антисептиком, лучше методом погружения на пару дней в раствор медного или железного купороса. При этом, чтобы пропитка не вымывалась через верхний торец, на него нужно предусмотреть какой-нибудь декоративный колпак.

И, наконец, самое главное – ямку под столб нужно выкапывать сантиметров на 10-15 глубже и в 2-3 раза шире диаметра древесины. После этого насыпать на дно крупный щебень, установить столб, засыпать тем же щебнем доверху и тщательно утрамбовать. Таким образом, нижней части столба будет обеспечен дренаж, проветривание и отсутствие контакта с влажной землей. Лучше перед засыпкой яму выстлать геотекстилем – тогда земля не будет смешиваться со щебнем, и забивать дренаж. Для большей декоративности столбик можно покрасить паропроницаемой краской.

Изложенные выше мероприятия несложные, вполне доступные, в том числе и по стоимости, но позволяют хозяину значительно сэкономить – все-таки дерево значительно дешевле металла или бетона. Установленные по такой технологии столбы забора прослужат не менее 30-35 лет, даже если для их изготовления использовалась не самая стойкая к гнили порода дерева.

Не хочу ругать своего хозяина! Но, забор что он не так давно установил, уже качается - видно подгнили столбики! Казалось бы, какая здесь сложность? Закопал поглубже столбики, да и всё! Нет, не всё! Если бы мой хозяин знал о всех тонкостях этой "простой" работы - наш бы забор стоял ровно сто лет! Шучу конечно, хотя этот факт никто не проверял! Забор сделанный по рекомендации Константина Тимошенко будет стоять точно долго!

Деревянные столбы на дачных участках по прежнему весьма популярны. Если речь идет о капитальном заборе-монстре, из металлического профиля с претензией «на века», который должен одним своим видом устрашать потенциального злоумышленника, конечно лучше использовать бетонные или металлические столбы-трубы. Но когда надо огородить палисадник с цветами, уберечь огород от проникновения домашней живности и вообще, только обозначить декоративную ограду – лучше использовать дешевые деревянные столбы. Но деревянные столбы, к сожалению, имеют весьма невысокую долговечность, так как дерево при контакте с постоянно влажной землей очень быстро гниет. Даже дуб и лиственница, которые в воде, без контакта с кислородом воздуха стоят веками, будучи закопанными в землю не простоят и двух десятков лет. Но существуют довольно простые способы защиты деревянных столбов от гниения.

Прежде всего, рассмотрим причины гниения. Дерево гниет при постоянном присутствии влаги и кислорода. Такие условия создаются на границе земли и воздуха, в том месте, где столб торчит из земли. В этом месте гниение происходит наиболее интенсивно. Выше этого места древесина хорошо проветривается и гниет не так интенсивно. Ниже - наоборот, кислорода недостаточно для активного гниения и гниение там так же замедляется. Значит, нам нужно предпринять какие то меры для защиты дерева в точке выхода деревянного столба из земли.

Второй момент – типичные ошибки дачников при использовании деревянных столбов и опор. Во-первых, в большинстве случаев они закапывают столб не «той» стороной. Древесина поднимает свои соки по стволу за счет осмоса. Осмос – это подъем жидкости по тончайшим капиллярам вверх. И если закопать бревно так же как оно и росло (комлем внизу), то оно и будет продолжать тянуть влагу из земли внутрь ствола. Если же закопать его комлем вверх, подсос влаги по стволу значительно уменьшится.

Во-вторых, для защиты дерева его подземную часть часто смазывают расплавленным битумом, оборачивают рубероидом. При этом образуется своеобразный «стакан». Влага, попав в него однажды, уже не может его покинуть и дерево постоянно имеет свой собственный запас влаги.

В третьих, используется совершенно неподготовленная необработанная древесина в расчете на временное использование, дешево, «заменю в любой момент». Но нет ничего более постоянного, чем временные постройки. Со временем они обрастают инфраструктурой, к ним привыкают, и порой и подобраться к гнилому столбу уже не вдруг, не то что заменить. И начинают в ход идти подпорки, колышки. Забор приобретает полуразрушенный вид.

А между тем, достаточно провести несложные подготовительные мероприятия, которые займут немного времени и ваш забор будет как новый много-много лет, даже с деревянными столбиками. Правила эти достаточно просты.

1. Используйте изначально только здоровую древесину, подсушенную, без признаков гнили. Если это не обрезной пиломатериал, а бревнышко – подтоварник, обязательно ошкурьте его и дайте немного обветрится. А лучше вообще - год просохнуть под навесом.

2. Ту часть, которая планируется к заглублению, плюс 30-50 см выше (помним, что это верхушечная часть, а не комель) пропитайте проникающим антисептиком. Лучше - методом погружение на сутки – двое. Прекрасно зарекомендовал себя медный или железный купорос. Пропитанное 5-7% раствором купороса дерево не гниет в земле 15-20 лет.

3. Что бы пропитка не вымывалась, на верхний торец столбика наденьте какой нибудь колпак, прибейте жестяную крышку. Влага очень интенсивно впитывается именно в торец дерева. А крышка не только защитит дерево от влаги, но и может служить декоративным украшением.

4. При установке столбика выкопайте (высверлите) ямку в 2-3 раза шире диаметра столбика. Вначале бросьте на дно ямки немного крупного щебня. Затем, установив столбик, засыпьте ямку так же крупным щебнем, а не землей. Тем самым вы обеспечите отличный дренаж подземной части столба и относительное ее проветривание. Будет еще лучше, если в ямку вы сначала вставите «стакан» без дна из нетканого материала типа «Агротекс», «Геотекстиль» и т.п. Он не позволит дренажу забиваться землей.

5. Сам столбик обязательно покрасьте. Это не только улучшит его вид, но и защитит от влаги. Но красить рекомендуется только хорошо просушенную древесину.

6. Если вы хотите действительно решить вопрос со столбиками окончательно, то можно использовать металлические гильзы - обрезки труб. Из закапывают в землю так, что бы они возвышались над землей на 10-15 см. А деревянные столбики вставляются в них. Так можно значительно сэкономить на столбиках, т.к. дерево значительно дешевле металла, а на один столбик уйдет примерно только 1/3 той трубы, которую вы должны были бы использовать, делай столбики полностью металлическими. Да и смотрятся деревянные столбики симпатичнее. Что бы столбик не проваливался в гильзу, диаметр последней берут несколько меньший, чем размер столба, а сам столб подтесывают его до необходимого размера.

Как видите, мероприятия совершенно не сложные, зато сделают ваши деревянные столбики практически «вечными».

Константин Тимошенко