Уход за почвой – трудоемкий процесс, который позволяет получать высокие урожаи сельскохозяйственных культур и при этом повышать плодородность земли. Он включает ряд мероприятий: подготовительные работы, перекапывание или рыхление (в зависимости от типа грунта и предпочтений огородника или садовода), удобрение и полив, без которого в засушливые летние месяцы может обойтись редкое растение. Существует множество приспособлений и методов ухода за почвой, позволяющих добиться наилучших результатов, делая труд максимально эффективным.
Почва является сложным природным телом, состоящим из минеральных, органических компонентов, различных газов, жидкости и живых организмов. Человек, обладающий необходимыми знаниями, может выращивать всевозможные сельскохозяйственные культуры так, чтобы качество земли со временем не ухудшалось.
Ухаживать за почвой начинают с подготовки участка, заключающейся в уборке мусора, камней, выкорчевывания старых деревьев, пней и кустарников, устранения крупных сорных растений, а также выравнивания площадки, отведенной под сад, клумбы или огород. Следующий этап – перекапывание грунта.
Приусадебный участок может стать цветущим уголком, радующим своими урожаями, если уделить достаточно внимания уходу за почвой
Перекапывать необходимо, особенно если участок состоит из тяжелых глинистых почв, которые периодически уплотняются, в местах, где планируется разбивать новую грядку или клумбу, а также на площадках, сильно заросших сорными травами. Сам процесс копания заключается в вынимании на штыке лопаты некоторого объема земли, который переворачивают и кладут в предыдущую ямку. При этом важно убирать корни сорняков и камни.
Перекопку проводят чаще всего раз или два раза в год в зависимости от типа грунта
Лучше всего проводить перекопку или вспашку осенью, оставляя на участке крупные комки земли, которые будут разрушаться ветром и природными осадками вплоть до весны. Наибольшую пользу это принесет тяжелым суглинистым и глинистым почвам. Если земля успела подмерзнуть, то ее не стоит трогать, поскольку в результате грунт может уплотниться, а структура его нарушиться.
Рыхление как альтернатива перекопке
Некоторые владельцы приусадебных участков и огородов отказываются от перекапывания участка, поскольку считают, что это приводит к нарушению физико-химического состава, ухудшению структуры грунта, разрушению каналов образованных подземными организмами. Эти ходы пропускают влагу и кислород в глубину грунта, да и весеннее пробуждение для жителей почвы займет больше времени.
Также считается, что смешивание верхних питательных и нижних более бедных слоев земли снижает общую плодородность. Поэтому обходятся только минимальной обработкой: на поверхности почвы формируют слой из торфа, компоста или навоза. Семена высеваются в эту питательную среду. Грунт сверху целесообразно накрыть мульчей.
Рыхление вилами может заменить в некоторых случаях перекопку
Данным способом можно с эффективностью пользоваться для тех растений, корневая система которых не разрастается вглубь почвы. В других случаях без основательного переворачивания земли не обойтись. Если почва не очень глинистая и достаточно рассыпчатая, то перекапывать можно раз в 3 года, а в остальное время будет достаточно лишь взрыхлить грунт и удобрить. Важно учесть, что данное мероприятие принесет максимум пользы, если его проводить заблаговременно перед высадкой рассады и посевом семян, тогда дождевые черви усвоят новый слой земли.
Процесс рыхления и варианты полива растений
Уход за почвой включает рыхление земли. Данное мероприятие делает поверхность почвы более структурированной, улучшает проникновение жидкости в глубину и снижает потери влаги. Во время рыхления земли попутно удаляются все взошедшие сорняки. Рыхлить почву гораздо проще, по сравнению с перекопкой. Для этого процесса можно использовать вилы, втыкая их в толщу земли через каждые 10 см и пошатывая ими из стороны в сторону. Затем применяют культиватор, мотыжку с мощным закругленным зубцом или груббер. В итоге получается очень рыхлый слой почвы, пригодной для высадки растений.
Дальнейший уход за грунтом фактически сводиться к своевременному удобрению, подкормке и поливу. Влага крайне необходима в засушливые летние месяцы и поступает в землю самыми разными способами. Полив может быть капельный, внутрипочвенный, поверхностный и дождевание. Целесообразно сразу во время освоения участка заложить оросительные сети. Выбор определенного метода полива зависит от имеющегося оборудования, климатических условий, рельефа местности.
Система капельного полива хороша тем, что необходимое количество влаги поступает непосредственно в зону развития корней
При капельной системе орошения жидкость поступает непосредственно к зоне развития корневой системы. Внутрипочвенный полив осуществляется по трубам с отверстиями, которые прокладывают в земле. Для поверхностной подачи воды устраивают открытые каналы, для дождевальных установок делают закрытый трубопровод, где устанавливаются разбрызгиватели.
Виды удобрений и польза мульчирования
Удобрения целесообразно вносить после осенней перекопки. Выделяют органические, минеральные средства. Кроме этого улучшить качество почвы можно путем высадки определенных растений (сурепица, турнепс, горчица, рапс и т.д.), получивших название оргоминеральных удобрений. Органические средства могут быть животного или растительного происхождения. К первым относят птичий помет и навоз, а ко вторым – торф и компост.
С минеральными удобрениями необходимо быть предельно аккуратным, следовать инструкциям. Чаще всего используют калийные, азотные, известковые, марганцевые и другие препараты. По мере необходимости, подросшие сельскохозяйственные культуры подкармливают как разведенными органическими, так и минеральными удобрениями.
Поддержать здоровье растений, а также улучшить качество почвы можно используя мульчирование. Летом оно помогает бороться с сорняками, предотвращает высушивания земли. Осенью мульчирование хорошо для защиты почвы, особенно той, которая не перекапывается на зиму. Вначале можно прикопать компост и накрыть его сверху слоем листвы, опилок.
Мульчу используют для борьбы с сорными травами и предотвращения высыхания земли летом
Важно помнить. Плотные материалы для мульчирования могут привлекать мышей. Польза от данного мероприятия в том, что почва в зимний период будет меньше промерзать и засоряться, а весной там раньше проснутся подземные организмы. Для тех участков, где водится много слизней, мульчирование лучше не производить.
Ухаживать за почвой непросто, однако это дает положительный эффект. При грамотном проведении комплекса данных мероприятий можно улучшить состояние грунта, его структуру, увеличить количество важных для роста растений веществ.
Убрав урожай, необходимо сразу привести огород в порядок. Осенняя обработка почвы повышает ее плодородие, помогает бороться с вредителями, болезнями, сорняками и сокращает затраты труда.
Итак, что нужно сделать на огороде и в саду осенью?
Что нужно сделать с почвой осенью?
1 шаг. Убрать растительные остатки
Грядки необходимо очистить от крупных сорняков, сухой ботвы, плодов и другого мусора. Лучше всего начинать осеннюю обработку почвы одновременно с уборкой урожая или при первой возможности после нее. Не откладывайте надолго: на гниющих растительных остатках вызревают споры болезнетворных грибов, заражая почву и готовясь к успешной зимовке. Этому способствуют дожди, а в ясную погоду – туман и ночная роса.
В популярных статьях по садоводству часто пишут, что ботву томатов и другие растительные отходы с признаками инфекций нужно не закладывать в компост, а сжигать. Но это необязательно: в толще компоста нет подходящих условий для развития патогенов, вызревший компост безопасен для садовых растений.
2 шаг. Разрыхлить верхний слой почвы
Сразу после уборки растительных остатков как можно раньше прорыхлите грядки на глубину 3–4 см, чтобы разрушить почвенную корку. Это нужно сделать до устойчивого похолодания. Рыхление провоцирует прорастание семян сорняков. Чем больше их успеет взойти к осени, тем лучше. После осенней перекопки почвы всходы погибнут, это сократит работу по прополке в следующем сезоне.
3 шаг. Перекопать почву
Осенняя перекопка – главный этап обработки почвы осенью. Перекопка и внесение органических удобрений значительно улучшают свойства тяжелых глинистых почв. Успейте завершить перекопку до начала затяжных дождей: когда земля промокнет на глубину 10 см и больше, перекапывать ее уже нельзя, так как при этом вы будете утаптывать почву, и это нарушит ее структуру. Как правило, опытные огородники стараются успеть с перекопкой к началу октября.
Перекопайте грядки на глубину примерно 15–20 см, по возможности переворачиваякомки, чтобы всходы сорняков оказались внизу. Тщательно разбивать комки и разравнивать грядку не нужно: на неровной поверхности будут лучше скапливаться снег и вода.
Почему нужно перекапывать почву осенью?
Осенняя перекопка полезна не для всех видов почвы. На песчаной рассыпчатой почве она не дает положительного эффекта, а для тяжелой глинистой почвы исключительно полезна.
— Перекопка улучшает структуру глинистой почвы.
В ней образуются поры, воздушные пустоты, куда проникает кислород. Он очень важен для дыхания корней и усвоения питательных веществ растениями. При недостатке кислорода питательные элементы переходят в недоступную для растений форму, и продуктивность растений снижается.
— Осенняя перекопка почвы снижает зараженность огорода вредителями и болезнями.
Она разрушает ходы и гнезда вредителей, открывает доступ к ним холодному воздуху. Вывернутые на поверхность комки лучше промерзают, это способствует их частичному обеззараживанию.
— Уменьшается количество однолетних сорняков.
Мелкие всходы сорных растений легко погибают после перекопки, что облегчит вам прополку в следующем сезоне.
— Рационально используется снеговая влага.
На бугристой поверхности грядки после перекопки скапливается больше снега. При этом, когда снег подтаивает, вода не стекает по сторонам, а поступает в образовавшиеся после перекопки поры, скважины и впитывается глубоко в почву. Таким образом, весной огородные овощи могут использовать для роста запасы биологически активной снеговой влаги.
Что можно вносить в почву осенью?
Свежий навоз. Если вам негде хранить и компостировать большое количество навоза, можно купить его осенью и часть сразу внести в парники и на грядки, а часть заложить в кучу для созревания. Допускается внесение свежего навоза по осени под посадку огурцов и других тыквенных культур (кабачки, тыквы, дыни), а также укропа, сельдерея, поздней капусты. Если в навозе много соломы или опилок, в первый год после его внесения овощам требуются азотные подкормки, так как грубые органические материалы при перепревании будут связывать азот. Максимальную отдачу от внесения свежего навоза вы получите через сезон, когда на удобренные навозом места сможете посадить те же тыквенные культуры, капусту, зелень, свеклу, редис. В навозе обычно много семян сорняков. Поэтому удобно вносить его не весной, а заблаговременно, с осени: большая часть сорняков за это время успеет взойти, и вы сможете уничтожить их рыхлением еще до посадки основной культуры. К тому же за зиму навоз пропитывается влагой, постепенно начинает преть и хорошо смешивается с почвой.
Компост и навозный перегной. Созревший навоз и компост можно вносить в почву как весной, так и осенью. У каждого способа есть свои достоинства и недостатки. При осеннем внесении часть питательных веществ вымывается талыми водами, зато органические материалы достигают оптимальной влажности и потом легко смешиваются с почвой. Поэтому выбирайте тот способ, который удобнее. Обычно под малину, смородину, клубнику, яблони и другие многолетние плодовые культуры перепревший навоз и компост вносятся во время рыхления после сбора урожая. Многолетние цветы тоже удобряют разложившимися органическими удобрениями осенью. При этом удобрения можно не смешивать с почвой, а раскладывать как мульчу – зимой она сыграет роль утеплителя. Огородные грядки удобнее осенью лишь грубо перекопать, не разбивая комков, а перегной или компост внести весной под посадку овощных культур. В целях экономии можно ограничиться заправкой органическими удобрениями лунок для посадки рассады и бороздок при посеве семян.
Торф. Содержит мало питательных веществ, но хорош как почвоулучшающая добавка. Низинный торф разрыхляет тяжелую глинистую почву и повышает влагоемкость песчаной. Сухой торф плохо смачивается и очень медленно пропитывается водой, изза этого иногда сложно равномерно распределить его в почве. Удобно, если есть время, вносить торф с осени. Если у вас на огороде слабо окультуренная очень тяжелая почва, пригодится такой совет: внесите 4–5 л (полведра) торфа на 1 м 2 с осенней перекопкой, затем весной – еще столько же торфа или перегноя и еще раз перекопайте. Это упростит равномерное перемешивание органического материала с почвой, будет легче рабить крупные комки глины.
Известь, мел, зола, доломитовая мука и другие известкующие добавки.
Известь-пушонку вносят в почву только осенью, так как она замедляет усвоение фосфора. Чтобы избежать вреда для растений, нужно, чтобы от внесения до начала активной вегетации прошло несколько месяцев. Сейчас для снижения кислотности почвы чаще используют не известь, а доломитовую или известняковую муку, мел, золу. Все эти добавки можно вносить в почву в любое время. Часто это делают весной: во время тщательного рыхления и разравнивания гряд проще распределить небольшое количество известкующего материала в почве. Золу желательно вносить только весной – она содержит растворимые в воде питательные вещества, которые теряются при вымывании талыми водами.
Минеральные удобрения.
Для более рационального расхода минеральных удобрений на огороде лучше вносить их весной, непосредственно перед посевом или посадкой овощей. Под многолетние культуры необходимо вносить минеральные удобрения осенью. Вопреки распространенному убеждению в осенние удобрения должны входить не только фосфор и калий, но и обязательно азот (хотя и в другой пропорции по сравнению с летними удобрениями). После листопада обмен веществ у многолетних культур замедляется, но не останавливается полностью. Многие растения продолжают потреблять азот и запасают его для интенсивного роста весной. Усвоение азота в холодной почве идет очень медленно, а потребность в нем весной, особенно у плодовых деревьев, очень велика, и весеннее внесение удобрений не может покрыть ее.
Осенью можно вносить азотные, фосфорные и калийные удобрения по отдельности, но удобнее пользоваться сбалансированными осенними минеральными комплексами – они есть в ассортименте почти у каждого производителя удобрений.
Как улучшить почву с помощью сапропеля?
Сапропель – донные отложения реликтовых непроточных водоемов – с успехом используется для восстановления плодородия огородной почвы. Он оказывает комплексное полезное действие:
- улучшает структуру почвы и водно-воздушный режим;
- способствует накоплению гумуса;
- активирует деятельность полезных микроорганизмов;
- содержит полезные вещества в доступной для растений форме.
В состав сапропеля входят гуминовые и фульвокислоты, азот, фосфор, калий, железо, кальций, магний, бор, бром, молибден, марганец. Витамины и аминокислоты, содержащиеся в сапропеле, обеспечивают полноценное питание растений и положительно влияют на вкусовые и питательные свойства урожая. Эффект от внесения сапропеля длится до 5 лет, причем он заметен на всех
типах почв, в том числе глинистых и песчаных. На глинистых почвах сапропель вносится из расчета 2–3 литра на 1 м 2 и перекапывается на глубину до 10 см. При таком внесении сапропель активно работает на протяжении 3–5 лет и уже к первой весне разрыхляет почву, нормализует ее кислотность и структуру.
Супесчаные и песчаные почвы обладают высокой водопроницаемостью, из них легко вымываются питательные элементы. Вносить сапропель на таких почвах следует из расчета 3–4 литра на 1 м 2 при глубине перекопки не более 10 см. Сапропель – влагоемкий материал, вымывается крайне медленно и работает на песчаных почвах 2–3 года.
В условиях средней полосы лучшей системой содержания почвы в плодоносящем саду считается многолетний черный пар с периодическим внесением органических и минеральных удобрений. Однако при длительном содержании почвы под черным паром он может оказать на нее отрицательное действие: почва тратит запас питательных веществ, разрушается ее структура. Чтобы избежать этого, при обработке почвы по системе черного пара надо периодически вносить в почву навоз и другие органические удобрения, сеять покровные культуры на зеленое удобрение.
При этом способе уходе за почвой в саду, содержащейся под черным паром, необходимо проводить следующие основные агротехнические мероприятия.
При содержании почвы под черным паром в садах со сравнительно широкими и незатененными междурядьями, свободными от культур-уплотнителей, дополнительно к навозу можно применять покровные культуры на зеленое удобрение. Эти культуры высеваются во второй половине лета (начале - середине июля) и запахиваются осенью. Почва до их посева содержится под черным паром. Наибольший эффект при обработка почвы черным паром покровные культуры дают на влажных почвах, хорошо заправленных удобрениями в предыдущие годы. В засушливые годы, а также при отсутствии орошения на сухих сравнительно почвах они развиваются плохо и не дают большого урожая зеленой массы для удобрения. В этих условиях их сеять не рекомендуется.
Система зяблевой обработки почвы в саду
Система зяблевой обработки почвы является одним из способов ухода за садом. Осенью по окончании активного роста деревьев и уборки урожая производится вспашка междурядий на глубину 15-18 см у семечковых и 12-15 см у косточковых насаждений, в зависимости от глубины залегания корней. Приствольные круги и полосы, как основной посадки, так и культур-уплотнителей, остающихся не вспаханными, перекапывать лопатой или садовыми вилами на ту же глубину. Обработку почвы производить особо внимательно, чтобы не повредить корни деревьев. Перекапывать приствольные круги в радиусе 0,5 м надо на глубину 8-10 см.
В садах, расположенных на крутых склонах, перекапывают только приствольные круги, оставляя междурядья на задернение. Иногда в этом случае производится вспашка поперек склона через междурядье. Через 2-3 года нужно вспахать задерненные междурядья, а перепаханные раньше оставить на задернение на тот же срок. Такой способ обработки предотвращает размыв почвы. В уплотненных садах на таких склонах с расположением культур-уплотнителей в междурядьях проводится сплошная обработка почвы.
При зяблевой обработке почва (вспаханная и перекопанная) оставляется на зиму незаборонованной.
Как улучшить почву в саду: способы рыхления поверхности
Чтобы улучшить почву в саду как можно быстрее, необходимо провести ранневесеннее рыхление. Для сбережения накопленной в почве влаги ранней весной, как только почва будет в состоянии готовности к обработке, необходимо произвести боронование междурядий. Используя этот способ рыхления почвы, сильно уплотненные грунты надо бороновать дисковыми боронами или рыхлить сначала культиваторами или лущильниками, затем бороновать.
Одновременно с боронованием производится рыхление приствольных кругов и полос лопатами, мотыгами, вилами, граблями, в зависимости от степени уплотнения почвы.
Также обязательно нужно проводить летнее рыхление поверхности почвы. В течение лета производят 3-5 рыхлений междурядий культиваторами или лущильниками на глубину 5 - 8 см, а приствольных кругов и полос - мотыгами. Рыхлить почву нужно по мере образования уплотненного верхнего слоя и появления сорных трав. Для своевременного окончания роста деревьев и вызревания древесины рыхление нужно прекратить в первой половине августа.
Зная, как ухаживать за почвой методом рыхления, вы не только избавитесь от сорняков, но и добьетесь повышения газообмена в верхнем слое грунта.
Как правильно удобрять почву в саду
Вопрос о том, как правильно удобрять почву, волнует всех садоводов без исключения. Для роста и плодоношения деревьев ежегодно расходуется большое количество питательных веществ, особенно в годы наибольших урожаев. В результате этого почвы беднеют, и деревья начинают испытывать недостаток питания. У плодовых деревьев при этом наблюдается ослабление или полное прекращение приростов, уменьшение величины листьев и плодов, а, следовательно, и снижение урожая.
Внесение удобрений в почву способствует её плодородию и улучшению структуры грунта.
Как удобрять почву навозом, компостом, торфофекалиями, фосфорными и калийными подкормками? Делать это необходимо во время зяблевой обработки. Для этого их нужно равномерно разбросать по всей площади сада и возможно глубоко запахать, а в приствольных кругах и полосах заделать при перекопке.
Глубокая заделка удобрений приближает их к основной массе действующей корневой системы плодовых деревьев, и чем она глубже сделана, тем большее влияние оказывает на рост и плодоношение дерева. При обработке почвы удобрениями более глубоко нужно заделывать фосфорные и калийные минеральные подкормки, так как они сильно поглощаются грунтом и мало проникают в глубокие его слои.
Обработка почвы в саду: какие вносить удобрения
Удобрениями, какие необходимо вносить в почву, являются азотистые, фосфорно-калийные, минеральные и органоминеральные подкормки.
Азотистые минеральные удобрения как быстродействующие и легко вымывающиеся в глубокие слои почвы вносятся и заделываются поверхностно.
Хорошим фосфорно-калийным удобрением, особенно для косточковых, является зола. Ее можно вносить вместо суперфосфата и других фосфорно-кислых удобрений и калийной соли по 5-10 ц на гектар.
Большое влияние на рост и урожайность плодовых культур оказывают гранулированные минеральные и органоминеральные удобрения. Ввиду большей их усвояемости и использования плодовыми растениями они вносятся в почву в несколько пониженных нормах сравнительно с обыкновенными порошкообразными удобрениями. Гранулированные удобрения приготовляются из обычных: суперфосфата, калийной соли и органического удобрения (птичий, овечий, коровий помет, разложившийся компост, парниковый перегной и торф).
При приготовлении органо-минеральных гранул надо сначала измельчить и просеять через проволочное сито, заготовленное органическое удобрение, затем смешать его с минеральными удобрениями в соотношении (по объему): 4 части органического и 1 часть суперфосфата или 6 частей органического, 3 части суперфосфата и 1 часть калийной соли и смесь несколько увлажнить водой или навозной жижей; после этого начать обкатывание (гранулирование) смеси. Гранулирование можно проводить, вращая насаженную на ось бочку, наполнив ее смесью до 1/4- 1/3 объема, или путем тщательного перемешивания смеси, разложенной на полу, деревянными граблями до начала образования комочков - гранул и последующего их обкатывания на подвешенных деревянных лотках или подсевальных решетах (движением взад и вперед). После просушки гранулы идут на удобрение.
Хорошим и эффективным является способ глубокого гнездового (местного) внесения удобрений: в отверстия или ямки глубиной до 40-50 см, сделанные в количестве 4-8 штук в пределах приствольного круга, в зависимости от его размера.
Для усиления роста побегов, лучшего и своевременного завязывания плодовых почек и удержания на дереве урожая (особенно на деревьях ослабленных и с большим урожаем) применяются подкормки азотистым удобрением в жидком виде. Используя такой прием обработки почвы, в течение вегетационного периода подкормку производят в три срока: ранней весной - для усиления роста и завязывания плодов, после цветения - для усиления развития листового аппарата и завязывания плодов, после июньского очищения - для развития плодов и закладки плодовых почек.
В систематически орошаемых садах подкормка минеральными удобрениями проводится в указанные сроки одновременно с поливом.
Уход за почвой в молодом и плодоносящем саду: сроки полива
Поливом в период роста деревьев нужно поддерживать почву влажной до глубины расположения большей части действующей корневой системы (50-100 см). При уходе за почвой в молодом и плодоносящем саду важно соблюдать нормы и сроки полива, которые определяются в каждом хозяйстве в зависимости от породного состава садового участка, густоты насаждений, их возраста, степени плодоношения, погоды, почвенных и других условий.
Почвы суглинистые поливаются реже, но большими нормами, чем супесчаные, которые поливаются меньше, но чаше.
Молодые сады поливаются по меньшим нормам, чем плодоносящие. Более густые насаждения поливаются больше и чаще, чем менее загущенные. При обильных осадках за вегетационный период поливы также ограничиваются.
В течение вегетационного периода сады следует поливать 3-5 раз в сроки, увязанные с фазами роста и плодоношения.
В молодом саду сроки полива следующие:
- в начале роста побегов (начало - середина мая);
- в разгар роста (середина мая - конец июня);
- перед окончанием роста побегов (июль - начало августа). Последний полив нужно проводить с таким расчетом, чтобы деревья своевременно закончили рост и получили надлежащую закалку на зиму.
Сроки правильного полива почвы в плодоносящем саду:
- ранней весной, после оттаивания почвы и до распускания почек; этот полив должен обеспечить нормальное цветение и завязывание плодов. В случае сильного увлажнения почвы от таяния снега этот полив не проводится;
- после цветения и завязывания плодов (начало июня - середина июля);
- после июньского осыпания завязи для усиления роста побегов и завязавшихся плодов (середина июня - начало июля);
- перед окончанием роста побегов, чтобы создать лучшие условия для закладки цветочных почек;
- за 15-20 дней до массового сбора плодов, особенно при обильном урожае, для обеспечения нормального окончания роста деревьев (конец июля - начало августа);
- в конце августа - начале сентября для обеспечения осеннего роста корневой системы и подготовки деревьев к зиме.
Если в конце вегетации запасы почвенной влаги в саду недостаточны, следует провести подзимний влагозарядковый полив, чтобы почва промокла на глубину 1,5-2 м.
Сады в возрасте полного плодоношения при обильных урожаях поливаются больше, чем при малых урожаях.
Правильные нормы полива почвы в саду
На основе данных опытных учреждений и производственного опыта орошаемого садоводства рекомендуются следующие примерные нормы полива почвы в саду (при механическом орошении):
- молодых садов в возрасте 3-5 лет, предусматривая полив деревьев в пределах приствольных площадок, в радиусе 1-1,5 м;
- для сада старше 5 лет нормы полива несколько повышаются.
- При отсутствии механического орошения полив в первые два года после посадки производится по норме 3-5 ведер на одно дерево в каждый полив, а в последующие 3-4 года - по 5-10 ведер. После полива лунки заравниваются и мульчируются.
Для орошения используют все доступные водные источники и местные стоки. Там, где имеются родники, выходящие на сравнительно повышенных местах, необходимо использовать их для самотечного полива нижерасположенных садов.
Основными способами поверхностного полива почвы в саду являются затопление приствольных площадок (чаш) или кольцевых канав, орошение бороздами, полив напуском (затоплением) и полив дождеванием.
Метод полива почвы в саду бороздами
Для полива в приствольные площадки делают вокруг деревьев, обычно в радиусе кроны, несколько углубленные с горизонтальной поверхностью дна лунки (чаши). Посредине междурядий проводят одну распределительную борозду, которая при поливе соединяется бороздками с чашами. Вместо чаш вокруг деревьев иногда делают кольцевые канавы. Недостаток этого способа полива заключается в неравномерности насыщения почвы водой, в результате часть корневой системы мало или совсем не получает влаги.
Бороздовый метод полива почвы в саду - простой и рациональный способ орошения. Борозды нарезаются перед поливом плугом или окучником в междурядьях на расстоянии 1,5-2 м от деревьев и на 1 м друг от друга. После полива борозды необходимо заровнять.
Полив напуском (затоплением) проводится путем сплошного орошения сада. Для этого вся площадь сада делится на участки в зависимости от рельефа, поверхность их выравнивается, а края обваловываются. Недостатком этого способа является большой расход воды и разрушение структуры почвы.
Основные способы полива почвы в саду: дождевание
Полив почвы способом дождевания проводится с помощью специальной дождевальной установки, состоящей из насоса, подающего воду под большим давлением, напорного трубопровода с разветвлениями распределительных труб и приборов по разбрызгиванию воды. Дождевальные установки бывают «дальноструйные» и «короткоструйные». Последние для плодово-ягодных насаждений являются лучшими.
Полив дождеванием - наиболее совершенный и экономный способ орошения, позволяющий регулировать увлажнение почвы в соответствии с потребностями растений. Применение этого способа особенно эффективно в молодых садах и ягодниках.
При уходе за почвой после полива дождеванием проводится рыхление слипшейся поверхности грунта.
Сохранение плодородия почвы - это первоочередная задача для каждого земледельца. Невозможно получать постоянно хороший урожай овощей, не соблюдая севооборот на участке. Отмершие растительные остатки одного растительного вида, из года в год накапливаясь в почве, со временем образуют токсичные соединения. Эти токсины нарушают обмен веществ в растениях, изменяют их химический состав. Вспомните: то же самое происходит и в организме человека, если он ведет неправильный образ жизни.
«А как же многолетние травы?» - скажете вы. Растут себе годами на одном и том же месте и ничуть не становятся хуже. Но в таких условиях могут прекрасно расти лишь трава да сорняки. Да и земля под луговыми травами имеет крупнозернистую структуру, которую придется улучшать не один год. Овощным же культурам для нормального роста требуется намного больше питательных веществ, и притом состав их должен быть сбалансирован.
Способы повышения плодородия почвы
Мы еще не раз вернемся к этой теме, а сегодня только вкратце опишем способы, с помощью которых можно восстановить или повысить плодородие почвы.
Отдых почвы
Целесообразно время от времени давать земле отдых, не занимая участок овощными культурами в течение одного сезона. Раньше в сельском хозяйстве часто применялась практика «чистого пара», когда земля оставалась свободной от каких бы то ни было посевов. Но сейчас чаще всего для улучшения состава почвы применяют посев сидератов.
Севооборот
Правильный состоит в том, чтобы одни и те же овощные культуры возвращать на прежнее место не раньше, чем через 5 лет. За это время почва должна восполнить недостаток элементов, использованных во время предыдущей посадки. К сожалению, на небольшом участке такого добиться сложно. Но все-таки возможно. Об этом, например, свидетельствует схема посадки овощей и севооборот по Миттлайдеру.
Внесение органических и минеральных удобрений
Органические удобрения играют в этом тандеме главную роль. Ведь внесение в почву минеральных удобрений дает кратковременный эффект, и на следующий сезон придется повторять все сначала. А органика разлагается не один год, обогащая грунт полезными элементами и одновременно улучшая его структуру.
Подкормка с помощью минеральных удобрений имеет еще один минус: эти соединения угнетают развитие почвенной микрофлоры и обедняют ее состав.
Известкование и гипсова ние
Большинство овощных культур нормально развивается, если грунт имеет слабокислую или нормальную кислотность. Чтобы привести реакцию почвы к такому уровню кислотности, используют различные методы.
Если почва на участке кислая, то нужно проводить . В этих целях во время перекопки или вспашки периодически вносят известь, мел, доломит.
Грунты со щелочной структурой - это, преимущественно, солонцы, известняковые почвы. На таких участках большинство овощных культур растет очень плохо. Для улучшения щелочных почв применяют гипсование .
Посев сидератов
Очень хорошее влияние оказывают на состав почвы сидераты - растения, содержащие в повышенном количестве азот, белки, микроэлементы. Их разветвленные корни улучшают структуру почвы, повышают насыщение ее кислородом. В качестве сидератов используют рожь, люпин, горчицу, гречиху, фацелию и др. Их высевают после основных культур или специально включают в схему севооборота.
Мульчирование почвы
В качестве мульчи можно использовать скошенную траву, сено, солому, сухие листья. Слой мульчи не только защищает почву от высыхания, но и служит в качестве естественной подкормки. Различные микроорганизмы, дождевые черви и другие обитатели верхнего слоя грунта очень активно развиваются под слоем мульчи. За очень короткое время с их помощью структура почвы может заметно улучшиться. Особенно заметный эффект дает мульчирование в сочетании с периодическим поливом.
Неглубокое рыхление
Вместо обычной вспашки и перекопки лучше обрабатывать землю ручным или механическим плоскорезом на глубину 10-15 см. При этом полезная микрофлора не разрушается и влага намного лучше сохраняется в земле.
Добавлю из собственного опыта.
Участок у нас немаленький, 25 соток. Ежегодно перепахивали землю, пробовали и весеннюю вспашку и зябь. Органические удобрения в последние годы почти не вносились, поэтому плодородие почвы постепенно начало снижаться, ухудшилась структура грунта.
Год назад решили отказаться от пахоты. Весной, как только земля немного высохла, участок обработали культиватором. То есть, пахотный слой не переворачивали, а провели лишь глубокое рыхление грунта. Для посадки всех без исключения овощных культур такой глубины вполне достаточно.
И вот уже второй год мы наблюдаем постоянное улучшение структуры грунта, что не может не радовать 🙂 Плодородие пока повышаем самыми доступными способами (нитроаммофоска, агролайф - удобрение на основе птичьего помета).
Восстановление плодородия почвы - длительный процесс, требующий от огородника значительных усилий. Но со временем почва обязательно отблагодарит каждого, кто ухаживает за ней с любовью и терпением.
