Как ухаживать за грунтовыми помидорами. Уход за томатами в открытом грунте. Уход во время выращивания

Процесс выращивания томатов в открытом грунте достаточно кропотливый и сложный. Он начинается с высадки рассады в почву. Только после этого начинается выращивание и уход за растением. Залогом успеха к получению урожая считают правильное формирование томатов в открытом грунте.

Время формирования

Правильно начинать формировку кустов томатов вначале июня, так как с молодого возраста пасленовые образуют в пазухах листьев боковые побеги. Именно их лучше всего удалять, чтобы растение не растрачивало полезные вещества на ненужное побегообразование.

Первое пасынкование проводится через две недели после . Далее, чтоб не допустить перерастание пазушных побегов, процедуру пасынкования проводят с периодичностью 10-12 дней. Для посадки помидоров, как правило, выбирают солнечное место, которое защищено от холодных ветров. Стоит избегать довольно сырых участков. Также стоит учесть, что пасленовые очень требовательны к составу почвы.

Высадка рассады в открытый грунт происходит, когда исключается угроза заморозков. При посадке рассады удаляется часть листьев для того, чтобы она лучше укоренилась.

Не только хорошо удобренный открытый грунт, но и удачное формирование куста, позволит вам получить желаемый результат, который оправдает ваши ожидания. Такой процесс необходимо проводить для того, чтоб избавить растение от лишней зеленной массы, и направить его силу на плодоношение. Формирование растения проводят в зависимости от климатических условий региона.

Формирование томатов

Если не контролировать рост пасленовых, то они могут на вашей грядке образовать джунгли, ведь каждый стебель растет в высоту, а в пазухе каждого листа образовываются пасынки. В свою очередь каждый пасынок образовывает новый стебель с цветами. И если вы думаете, что таким образом у вас будет много помидор, то ошибаетесь.

Формирование кустов может зависеть от многих причин, но определяющей причиной является тип роста определенного вида. Поэтому все паслёновые подразделяются на сорта: детерминантные, индетерминантные и супердетерминантные.

У высокорослых сортов разрешается оставлять по одному-три стебля. Казалось бы, формировать кусты помидор несложно, но все же данная процедура требует определённых знаний и навыков, и ей необходимо уделять время, если вы желаете добиться результатов. Стоит отметить, что низкорослые сорта не особо нуждаются в пасынковании. Существует определенная схема, позволяющая формировать растение в зависимости от сорта.

Следует знать, что для высокорослых томатов, как правило, нужно оставлять один стебель, на котором будет примерно семь-восемь цветочных кистей. Хорошо будет развиваться тот пасынок, который будет оставлен под первой цветочной кистью. Формирование кустов требует удаления нижних листьев. Это необходимо делать до тех пор, пока между листьями и почвой не будет расстояния в 30 см. Такое удаление листьев поможет избежать заболевания растения грибковыми инфекциями и обеспечит циркуляцию воздуха.

После того, как вы сформировали семь - восемь кистей, необходимо прищипнуть верхушку, таким образом, ограничивается рост растения. Верхушку следует прищипнуть так, чтобы над каждой кистью было по два листка. Это обеспечит приток питательных веществ к плодам.

Детерминантные сорта

Отличительной особенностью детерминантных сортов пасленовых считают то, что у них довольно низко находиться первое соцветие. После высадки в открытый грунт таких пасленовых сортов, цветочная кисть формируется после 5-7 листа. Сами соцветия располагаются через 1-2 листа.

Детерминантные сорта помидор от других сортов отличаются тем, что у них прекращается рост после образования 4-5 кистей. Но, учитывая биологические особенности, на главном побеге могут и дальше образовываться соцветия. Существует определенный способ формирования, а именно- необходимо перевести точку роста на боковой побег, и это значительно увеличит период плодоношения. Рекомендуется совместить первое пасынкование с подвязкой растений на опоры, чтоб успеть убрать все не нужные пасынки до того, как зацветет первая кисть. Лучше всего пасынки убирать руками, пока их длина не превышает 4-5 см.

Такие томаты являются выгодными для выращивания в открытом грунте, так как они могут расти не только на юге, но и в восточных регионах.

Индетерминантные сорта

Индетерминантные сорта отличаются неограниченным ростом основного стебля, и, как правило, они формируются всего в один побег. Для достижения высокой урожайности, боковые побеги удаляются. Первая кисть у них должна быть достаточно высоко, а именно над 10-12 листом. Обычно рост пасынков начинается после появления первой цветочной кисти. Рекомендуется на этом пасынке оставить одну цветочную кисть, и после его прищипнуть, но не стоит забывать, что над кистью надо оставить пару листьев. Пасынкование проводится исходя из активности роста растения, но не реже чем раз в неделю.

Супердетерминантных сорта

Эта группа пасленовых характеризуется слабым ростом, а именно не более 60 см, и скороспелостью. Самое первое соцветие появляется после 6-7 листа, все последующие — через каждый следующий лист. После появления третьего — четвертого соцветия, как правило, ограничивается рост побегов.

Формировать супердетерминантные сорта можно несколькими способами:

В один стебель. В этом случае удаляются все боковые пасынки за 30-35 дней, до последнего урожая
В два стебля. В таком случае второй стебель можно получить из пасынка, который располагается в пазухе под первым соцветием.
В три стебля. Если второй стебель образовывается из-под первого соцветия, то соответственно третий — из пасынка листа под вторым соцветием.

В заключение, стоит обратить внимание на то, что все работы, связанные с выламыванием и прищипыванием листьев, рекомендуется осуществлять в теплую и солнечную погоду, так как ранка от прищипывания быстро засыхает, и это уменьшает вероятность того, что туда попадет инфекция.

Помидоры считаются одним из самых популярных овощей, поэтому сложно найти огород, на котором его нет. Однако далеко не каждый хозяин может похвастать щедрым урожаем и крупными плодами. Основная часть проблемы выращивания томатов состоит в несоблюдении правил агротехники.

Чтобы получить богатый урожай нужно ухаживать за растениями должным образом, ведь чтобы вырастить овощ в разных регионах, подойдут не любые сорта.

Многие огородники любители считают, что весь уход за томатными грядками заключается в поливе и прополке. На самом деле при таком скудном внимании не дадут большой урожайности даже самые плодовитые и устойчивые к болезням гибриды. Попробуем детальней разобраться в общепринятых правилах выращивания томатов.

Агротехника выращивания помидор состоит из следующих пунктов:

выбор семян (в частности сорта) – для каждого региона подходят определённые разновидности томатов ;
подготовка посевного материала к высадке (замачивание с целью обеззараживания и стимулирования роста);
создание условий для выращивания рассады (освещение, температурный режим, полив, подкормка);
пикировка сеянцев;
выбор места под грядку и подготовка почвы;
пересадка рассады на грядки;
полив;
внесение удобрений;
профилактика болезней;
прополка и рыхление почвы;
формирование кустов и пасынкование, подвязка высокорослых растений (даже если томат низкорослый, от данных правил отступать не следует );
сбор урожая.

Выбор семян и сорта томатов — один из первых этапов агротехники

Помимо основных этапов применяются дополнительные мероприятия , способствующие лучшему развитию культуры:

мульчирование грядки;
обработка сеянцев стимуляторами роста;
сооружение временного укрытия для защиты от весенних заморозков (из плёнки или агроволокна);
высадка по соседству культур, отгоняющих вредителей.

Чтобы придерживаться режимного ухода за растениями, опытные огородники составляют в начале сезона план мероприятий.

Какую почву любят помидоры

Помидоры могут расти практически на любых грунтах , вопрос заключается в объёме подготовительных работ.

Лучшие результаты культивации отмечаются на питательных рыхлых почвах с хорошей влаго и воздухопроницаемостью . Такими качествами обладают, к примеру, суглинки. Среда должна быть нейтральной или слабокислой, но не кислой.

Перед посадкой нужно проверить уровень рН с помощью лабораторных исследований или лакмусовой бумагой. Если показатель превышает значение 5,5-6,5, то следует провести обработку для регулировки кислотности. Для этого на поверхности грунта распыляют доломитовую муку или измельчённую известь, какая затем граблями аккуратно перемешивается с землёй.

Почва для помидоров должна быть плодородной, обогащённой калием, азотом, фосфором, железом, цинком и другими микроэлементами.

При внесении удобрений на этапе подготовки места под высадку рассады используются как органические удобрения, так и комплексные минеральные. Однако стоит учесть, что увлекаться питательными смесями не стоит , можно выжечь молодые побеги или спровоцировать интенсивный рост зелени в ущерб формированию плодов.

При выборе места под томатную грядку нужно учесть, какие культуры выращивались на нём в прошлом сезоне.

Предшественники могут настолько истощать почву, что получить крупные плоды помидор вряд ли получится. То же касается правила севооборота, высаживать культуры на одном и том же участке не рекомендуется.

Как подготовить почву для помидоров

В зависимости от степени питательности грунта и его структуры выбираются оптимальные варианты удобрений.

В теплице

Чтобы избавиться от возможных вредителей в тепличной грунте — его нужно дезинфицировать

Заняться подготовкой почвы в теплице следует ещё с осени. Для начала стоит избавиться от всего растительного мусора , с ним успешно зимуют вредители и болезнетворные микроорганизмы.

Для получения биогумуса рекомендуется сразу после сбора урожая высадить сидераты (например, горчицу). К зиме они подрастут, и их можно будет срезать. Оценить результаты труда получится весной, почва будет оздоровлена, очищена от сорной травы и обогащена питательными веществами.

Если в сезон были замечены вспышки заболеваний, то почву потребуется менять. Для этого полностью снимается 20-30 см слой и выносится за пределы теплицы. Все поверхности конструкции необходимо обработать фунгицидами. Дополнительно используют серную шашку.

Новый слой здорового грунта следует обогатить навозом, компостом или комплексными минеральными удобрениями . Лучший состав почвосмеси для теплицы включает следующие компоненты:

плодородную садовую землю;
торф;
речной крупный песок;
компост;
перепревший навоз.

Весной поверхности теплицы снова нужно очистить, и обработать специальным раствором (к примеру, Байкал-ЭМ) для дезинфекции, а грядку полить кипятком для прогрева земли.

За 2 недели до высадки рассады в почву вводят суперфосфат (30 гр.), аммиачную селитру (20 гр.) и сульфат калия (15 гр.). Свежий навоз весной не используется, он провоцирует рост ботвы, замедляя формирование плодов.

Для получения раннего урожая обустраиваются тёплые грядки. Сроки высадки при такой методике сдвигаются на 2-4 недели раньше.

В открытом грунте

Грядку в открытом грунте готовят также с осени. Для этого следует убрать весь растительный мусор и перекопать землю с глубиной погружения инструмента на штык лопаты. Одновременно с перекопкой вводят органику (компост, навоз) из расчёта 6-8 кг на 1 м2.

Весной грядка снова перекапывается и за 1-2 недели до высадки рассады обрабатывается горячим раствором медного купороса (для дезинфекции). Чтобы грунт не остыл, его укрывают до высадки рассады плёнкой.

Во время посадки в каждую лунку подсыпается питательная смесь: перегной, компост, торф, древесная зола.

Правила выращивания томатов чтобы получить хороший урожай

Удобрения

За период вегетации томаты необходимо подкармливать несколько раз , тогда можно значительно повысить урожайность.

В открытом грунте первую порцию вводят через неделю после высадки саженцев. Для этого больше подходит раствор из 10 л воды, ст. л. нитрофоски и 500 мл жидкого коровяка. На каждый куст расходуется около 0,5 л.

Второй раз прикорм вносят в период цветения. На данном этапе больше подходит раствор из 10 л воды, 500 мл жидкого куриного помёта, ст. л. суперфосфата, ч. л. сульфата калия.

Через 10 дней растение можно подкормить раствором на основе Агрикола Вегета или Синьор Помидор. Ещё через 10-14 дней грядки обогащают средством на основе 10 л воды, 1 ст. л. гумата калия (либо натрия).

В теплице первый подкорм вносят в лунки при высадке саженцев, ямку наполняют компостом, перегноем и древесной золой.

Вторая порция питательной смеси вводится спустя 2-3 недели. В Ведре воды разводят удобрения: азотные (25 гр.), калийные (15 гр.), фосфорные (40 гр.). Под каждый куст вливают по 1 л рабочего раствора.

Следующую подкормку вносят в период массового цветения. Из питательных смесей подойдёт состав на основе воды (10 л), жидкого коровяка (500 мл) и сульфата калия (15 гр.). Под каждый куст вливается по 1-1,5 л жидкости.

Последующие процедуры проводятся с интервалом 10-14 дней (применяется нитрофоска, гумат калия и др. средства).

Формирование куста

Для того чтобы растение не растрачивало силы попусту, рекомендуется формировать кусты в 1, 2, 3 стебля.

Главный стебель идёт от корня, от него внизу идут листы, в пазухах которых образуются пасынки. Благодаря им растение разветвляется, забирая на себя большую часть питательных веществ.

Весь процесс протекает в ущерб формированию завязей и плодов из-за недостатка питания. Поэтому каждые 5 дней необходимо удалять пасынки , и формировать томат с определённым количеством стеблей.

Такая процедура выполняется вне зависимости места выращивания культуры, будь то открытый грунт или теплица.

Правильный полив

Орошение на открытых грядках проводится 1-2 раза в неделю . В жаркую сухую погоду регулярность полива увеличивается до 3-4 раз . Однако решающим фактором считается степень влажности почвы. Повышенное содержание влаги провоцирует развитие грибковых инфекций, поэтому увлекаться орошением не стоит.

В теплице нормы полива регулируются в зависимости от влажности воздуха и почвы. Как правило, процедуры проводятся с помощью капельной или подземной системы полива.

Рыхление и мульчирование

Для обогащения почвы кислородом и предотвращения образования корки в теплицах и открытом грунте проводится рыхление, которое чаще совмещается с прополкой.

Первая процедура проводится после первого полива с погружением в грунт на глубину 8-10 см. Последующие рыхления предусматривают заглубление на 3-4 см. Периодичность проведения мероприятий – 3-4 раза за сезон , но до момента разрастания кустов. После полного формирования лишние проходы между растениями могу их травмировать.

В теплице первое рыхление выполняется также после полива. Последующие процедуры проводятся каждые 2 недели до тех пор, пока не сомкнутся ряды.

Для удержания влаги в почве грядки томатов мульчируются сухой соломой, опилками или торфом.

Толщина прослойки должна быть в пределах 6-7 см (после того как материал сядет). В качестве мульчи используются также: мешковина, газетная бумага, измельчённая древесная кора, скошенная трава в просушенном виде и др.

Секреты выращивания томатов и получения богатого урожая плодов

Каждый опытный садовод владеет собственными секретами, которые гарантируют высокую урожайность даже при неблагоприятных погодных условиях. Среди эффективных и интересных выделяются следующие советы.

Для увеличения урожайности в период цветения второй и третьей кисти рекомендуется опрыскивать растение раствором на основе борной кислоты (слабая концентрация). Бор способствует прорастанию пыльцы, формированию завязей и плодоношению.
Большинство томатов являются самоопыляющимися. Но при неблагоприятных условиях процесс опыления осуществляется плохо, поэтому растению не помешает помощь человека. Для этого понадобиться слегка встряхивать куст с периодичностью 1 раз в 3-6 дней .
Мульчирование грядок с томатами предотвращает пересыхание земли, образование корки на поверхности грунта. К тому же мульча снижает интенсивность роста сорняков – главного врага овощных культур.
Осенняя подготовка почвы обеспечивает повышение урожая, если в качестве удобрений использовать компост, навоз в сочетании с торфом.
Пасынкование для многих огородников остаётся неосвоенным мероприятием, поэтому получить плоды с характеристиками, описанными на этикетке семян, получается далеко не у всех. Удаление бесполезных побегов перенаправляет поток питания и энергии на формирование крупных томатов. К тому же они успевают вызревать до окончания сезона.

В целом агротехника не сложная, хотя и имеет некоторые особенности, но увеличить урожай вполне возможно. После накопления опыта выращивания томатов можно обосновано вносить в правила по уходу собственные корректировки и наработки, а после делиться с ними на форумах.

В этой статье мы поговорим о самой сложной части ухода, вызывающей много вопросов у начинающих огородников - формировании растений, а также о том, ради чего все затевалось - об уборке урожая.

Помидоры

Зачем нужно формирование

Формирование томатных кустов включает удаление листьев, пасынкование, прореживание завязей и прищипку. Это важная часть выращивания томатов, особенно в регионах с коротким теплым сезоном. Цель формирования - направление питательных веществ на рост и развитие плодов на ограниченном числе соцветий. Если этого не делать, урожай будет зависеть от особенностей сорта (или гибрида) и внешних условий.

По типу роста куста томаты делятся на детерминантные и индетерминантные. Детерминантные, в свою очередь, могут быть просто детерминантными, полудетерминантными и супердетерминантными.

Индетерминантные сорта растут постоянно, пока не погибнут. Это значит, что кусты таких сортов вырастают высокими и дают хороший урожай. Они подходят для выращивания в теплицах и в теплом климате. Их необходимо подвязывать по мере роста и формировать. Обычно такие кусты ведут в один стебель, удаляя все пасынки (см. ниже).

Подвязываем стебель

Детерминантные сорта прекращают рост после образования определенного количества соцветий (обычно трех-пяти). У супердетерминантных сортов на основном стебле формируется всего 2-3 соцветия, соцветия быстро образуются на всех побегах, в результате чего получается сильно разветвленный невысокий куст. Полудетерминантные сорта прекращают рост после формирования 6-12 соцветий.

Кроме того, детерминантные сорта могут быть обычными и штамбовыми. Штамбовые имеют плотный прямостоячий стебель, чаще всего не требующий подвязки кустов.

Чем выше степень детерминантности, тем меньше сил требуется тратить на формирование кустов. Т.е. индетерминантные сорта требуется постоянно пасынковать и подвязывать, а штамбовые супердетерминантные чаще всего не требуется ни пасынковать, ни подвязывать.

Из каждой пазухи листа (оттуда, где лист отходит от стебля) может вырасти боковой побег - пасынок. Каждый пасынок становится дополнительным стеблем. Из пазух листьев пасынков тоже могут расти пасынки. Если все это дополнительное «богатство» не удалять, куст будет очень ветвистым (чем меньше степень детерминантности, тем больше ветвистость). Каждый пасынок забирает у куста питательные вещества, которые могли бы идти на формирование и созревание плодов. Вывод простой - лишние пасынки нужно удалять.

Пасынок

Сколько пасынков оставите, столько стеблей будет иметь куст. Индетерминантные сорта обычно ведут в один стебель. У детерминантных, в зависимости от степени детерминантности и внешних условий, оставляют 2, 3 или даже больше стеблей.

Чем раньше пасынок будет удален, тем меньше питательных веществ растение потратит на его рост. Поэтому пасынки лучше всего удалять до того, как они достигнут длины 3-5 см. Кроме того, при удалении переросших пасынков на стебле остаются большие ранки. Удалять пасынки лучше с утра, в теплую сухую погоду, чтобы ранки затягивались быстрее. В пасмурную и влажную погоду повышается вероятность проникновения инфекции и загнивания стебля.

Чтобы удалить пасынок, просто отщипните его, оставив небольшой пенек (около сантиметра). Оставленный пенек предотвращает повторный рост пасынка в этом месте. Если стебель пасынка уже толстый, и его не получается отщипнуть, выламывайте его вбок, но не вниз, чтобы за ним не тянулся «хвост» из кожицы.

Удаляем пасынок

При пасынковании, как и при другой работе с томатами, существует вероятность переноса инфекции с больных кустов на здоровые. Чтобы уменьшить эту вероятность, в первую очередь работайте с самыми здоровыми на вид кустами, а удаленные части растений складывайте в отдельную кучу и, по возможности, сжигайте.

Окученный нижний пасынок

Удаление листьев

С пасынками разобрались, но зачем удалять листья? Лист любого растения является его полноправным органом, необходимым для жизнедеятельности. Однако листья стареют, засыхают, заболевают - их следует удалять, чтобы болезнь не перешла на здоровые части растения.

Нижние листья, соприкасающиеся с почвой, следует удалять, чтобы предотвратить развитие болезней, даже если эти листья выглядят здоровыми.

Полезно также удалять листья, находящиеся в тени других листьев, чтобы осветлить куст. Такие листья не могут полноценно участвовать в фотосинтезе, и от них можно избавиться.

Каждая кисть имеет свои питающие листья (2-3 листа, которые находятся над кистью). Когда завязи формируются, питание им обеспечивают продукты фотосинтеза, происходящего в листьях. Зеленые плоды получают питание от своих питающих листьев и дополнительно сами выполняют фотосинтез. По мере роста плоды перестают получать питание от листьев, а питаются продуктами фотосинтеза, выполняемого самими плодами, в результате чего на этой стадии у них увеличивается потребность в прямом солнечном свете.

Листья можно начинать обрывать, когда на первой кисти куста начинают завязываться плоды. Удалять сразу все «ненужные» листья нельзя, это создает для растения стресс, замедляющий развитие. За раз рекомендуется удалять не больше двух-трех листьев, делая перерывы на несколько дней. Листья выламывают вбок, а не вниз, иначе со ствола может сняться большой кусок кожицы.

Удалять листья в климате средней полосы России следует с таким расчетом, чтобы под кистью с уже достигшими своего размера, но еще не поспевшими, зелеными плодами были удалены все листья.

После удаления нижних листьев удаляют листья, сформировавшиеся на основном стебле между первой и второй плодовой кистью. Это можно делать после того, как на второй кисти завязались плоды. Когда плоды появляются на третьей кисти, со стебля удаляются все листья, растущие ниже нее. Дальше действуйте по той же схеме, пока на единственном стебле растения не останется всего 4 листа, выросшие на самом верху. Листья над самой верхней кистью необходимы, чтобы не нарушать движение сока внутри растения.

Чтобы получить крупные плоды правильной формы, можно выполнять прореживание завязей. При выращивании крупноплодных сортов в каждой кисти оставляют не более шести плодов, удаляя лишние мелкие завязи и первые неправильные многолепестковые цветки, из которых образуются крупные, но уродливые плоды.

Прореживаем завязь

Прищипка

В средней полосе созреть успевают обычно только те помидоры, которые завязались до начала августа. Завязи, появившиеся позже, отнимают питательные вещества и задерживают созревание уже имеющихся плодов. Поэтому новые цветочные кисти следует удалять.

Удаляем цветочную кисть

Часто рекомендуют в конце сезона прищипывать у томатного куста макушку, чтобы остановить рост растения. Однако часто при этом из пазух удаленных ранее листьев начинают появляться пасынки, отбирающие питательные вещества, которые могли бы пойти на созревание плодов. Так что если вы прищипываете макушки, позаботьтесь и об удалении появляющихся пасынков.

Уборка урожая

Рост плода прекращается, когда сформировавшиеся в нем семена покрываются твердой оболочкой. Плод в это время еще зеленый, но уже светлее, чем прежде. Такие плоды хорошо переносят длительные перевозки и хранение. Если обеспечить оптимальную температуру (23-23˚С), примерно через неделю они приобретут окраску, свойственную их сорту.

В средней полосе на кустах никогда не созревают все плоды. Поэтому в конце сезона (обычно это начало сентября) или в случае угрозы поражения фитофторозом собирают зеленые плоды, складывают их в ящики или на стеллажи, и периодически проверяют, отбирая созревшие и больные.

Можно выкапывать растения вместе с плодами и подвешивать их в помещении с температурой 12-14˚С. При таком хранении помидоры могут даже увеличивать массу за счет получения питательных веществ из стеблей и листьев.

Особенность томатов — развитая корневая система и крепкий стебель. Для успешного их выращивания необходимы тепло, регулярный полив, доступ свежего воздуха и питание. Наличие или отсутствие этих условий стимулирует или замедляет рост растений. Чем больший урожай хочется получить, тем более тщательно необходимо ухаживать за рассадой.

Важным правилом выращивания томатов является умеренность: избыток воды, перекармливание не менее вредны чем засуха и недостаток удобрений.

полив;
подкормку;
рыхление грунта;
подвязывание;
окучивание;
прополку сорняков.

При необходимости, организовывают защиту от вредителей и болезней.

Полив надо организовать так, чтобы не происходило пересыхание почвы. В жаркую, сухую погоду помидоры обильно поливают один-два раза в неделю. Самым важным является период от появления завязи до окончания формирования плодов. Во избежание заболевания плодов вершинной гнилью, поливают растения под корень или капельно, в вечернее время. Очень полезна для растений добавка древесной золы во время полива: несколько щепоток на ведро воды или посыпать золой грунт под кустами.

Рыхление необходимо при образовании жесткой земляной корки после дождя или в перерывах между поливами.

Минимальной нормой будет троекратная подкормка на протяжении сезона, очень хорошо помидоры отзываются и на регулярные внесения удобрений с интервалом в две недели. В питательной смеси азота должно быть меньше, чем калия и фосфора. Универсален такой рецепт на 10 литров воды: аммиачной селитры 15 г, суперфосфата 50 г, хлористого калия 30 г. Хорошее средство для подкормки томатов — раствор птичьего помета.

Рассаду подвязывают к колышкам или шпалерам после высадки и укоренения. Если кусты растут из семян, — после появления 6 листьев.

Окучивают помидоры 2-3 раза за сезон для появления дополнительных корней. Одновременно с окучиванием удобно выпалывать сорняки, не давая им разрастаться вокруг томатов.

Формирование кустов помидоров

Чтобы получить хороший урожай, кусты помидоров подвергают формированию, оставляя один, два или три основных стебля. Определившись с количеством стеблей, убирают пасынки — побеги, появляющиеся в пазухах листьев. Если они еще не слишком развиты, их аккуратно выламывают. Если пасынки длиннее 2-5 см, их отрезают острым ножом или секатором. Удалять их надо регулярно, но не в жаркую погоду, когда растения особенно чувствительны к травмам. В период затяжных дождей необходимо не только пасынкование, но и удаление большей части нижних листьев для хорошего проветривания и прогревания растений.

Чтобы завязавшиеся плоды хорошо наливались, в августе прищипывают верхушки кустов и удаляют цветочные кисти без завязи.

Видео об уходе за помидорами в открытом грунте

Особенность томатов - развитая корневая система и крепкий стебель. Для успешного их выращивания необходимы тепло, регулярный полив, доступ свежего воздуха и питание. Наличие или отсутствие этих условий стимулирует или замедляет рост растений. Чем больший урожай хочется получить, тем более тщательно необходимо ухаживать за рассадой.

полив;
подкормку;
рыхление грунта;
подвязывание;
окучивание;
прополку сорняков.

При необходимости, организовывают защиту от вредителей и болезней.

Рыхление необходимо при образовании жесткой земляной корки после дождя или в перерывах между поливами.

Рассаду подвязывают к колышкам или шпалерам после высадки и укоренения. Если кусты растут из семян, - после появления 6 листьев.

Формирование кустов помидоров

Чтобы получить хороший урожай, кусты помидоров подвергают формированию, оставляя один, два или три основных стебля. Определившись с количеством стеблей, убирают пасынки - побеги, появляющиеся в пазухах листьев. Если они еще не слишком развиты, их аккуратно выламывают. Если пасынки длиннее 2-5 см, их отрезают острым ножом или секатором. Удалять их надо регулярно, но не в жаркую погоду, когда растения особенно чувствительны к травмам. В период затяжных дождей необходимо не только пасынкование, но и удаление большей части нижних листьев для хорошего проветривания и прогревания растений.